miércoles, 11 de septiembre de 2019

Kakuma, Kenya II - Pinto nuestro calor frente a tu mundo frio

(Parte 2)

"Todas las noches siento su presencia cerca mío. Sé que está observando mis movimientos y que nuestra relación no es sana. Puedo asegurar que me parasita y que me busca constantemente para sacarme lo mejor que tengo. Sus palabras son como un zumbido hasta que decide posarse sobre mí y explorarme; acaricia mi pierna, luego mi brazo, mi cuello... no sabe que me incomoda. Piensa que es una cuestión de supervivencia diaria, de necesidad, aunque yo sé que si no está conmigo, va a buscar a otro para quedarse con él (o ella). A veces viene con compañía, lo cual hace más molesto tratar de descansar tranquilo. No, no se me acerca por plata, lo hace por algo peor, y aun así es conciente de que me despierta varias veces casi todas las noches para que yo se lo dé, sea por las buenas o por las malas.
Siento que vuela, que se escapa cuando trato de agarrarle o incluso de tener su cuerpo entre mis manos. Eso podría ser mortal para su individualidad porque no tengo miedo de desmedir mi fuerza consigo, víctima de la ira y el cansancio que me genera tenerle cerca.
Por suerte pude entender la manera de escapar a este suplicio y de ingeniar una barrera para que su instinto me deje tranquilo. Pero mañana volverá, estoy seguro que va a seguir esperando como cada noche para rodearme y extraer lo mejor de mí. Sólo la huída puede salvarme de esto."

Este bello relato es para explicar poéticamente lo que siento por esos monstruos chupasangre que la gente común llama "mosquitos". Acá abundan y no son ninguna joda, pero ya hablaré de eso más adelante. Fin de la introducción.


La primera entrada la realicé a los pocos días de haber llegado con las primeras impresiones que me generó esta región. Ahora, después de pasar dos meses aquí, puedo hacer un buen informe sobre las distintas situaciones que viví en Kakuma, lugar al que no hubiera venido si no fuera por mi interés genético por la aventura. Comencemos.


׿Cómo se vive ahí?
Ya expliqué un poquito de esto en el posteo anterior, pero voy a tratar de complementarlo con más detalles, ya que dudo mucho que alguna de las personas que leen esto vaya a venir por esta zona alguna vez.
La gente por lo general tiene muy pocos alimentos para sobrevivir (no digo "vivir cómodamente", digo sobrevivir), con condiciones de vida muy precarias. Cada familia va todos los días a buscar agua a la canilla del barrio, con la cual pueden sacar hasta cinco regaderas o bidones de plástico con agua (serán unos 25 o 30 litros en total por familia). Ese agua les tiene que alcanzar para: beber, bañarse, higienizarse, lavar los platos, limpiar, y otras actividades que requieran de la sustancia acuosa. Esto sin contar que hay (pocos) días que las napas están secas o por algún motivo no proveen de agua y las personas por ese día no pueden abastecerse. ¿Se puede comprar? Sí, pero no todas las personas tienen 50 centavos de dólar para comprar 1 o 1.5 lts de agua o un bidón de 5 litros que te puede salir 2.5 dólares. Si llueve, la condición cambia, teniendo agua del lago que se forma cerca de Kakuma Town y otras regiones, donde va mucha gente a llenar sus bidones. Lo único malo es que la lluvia a veces es catastrófica por su intensidad, pudiendo arrasar casas (como paso hace dos meses) o inundar bastante las calles (como pasó el viernes 9/08 en una precipitación que yo compararía con la de Buenos Aires del 02/04/2013).
Por otro lado, tod@s l@s refugiad@s van a buscar una vez al mes su ración mensual de alimento que consta de: un litro de aceite POR FAMILIA; y tres kilos de harina de maíz, una porción de jabón en barra y algunos gramos de sal POR PERSONA (este es el "balde" al que me refería en el posteo pasado). Lo llamativo es que hace unos cinco años, la ración mensual consistía en: cinco kilos de harina de trigo, cuatro kilos de harina de maíz, dos kilos de arvejas, y a veces 250 gramos de azúcar y 1.5 litros de aceite POR PERSONA Y CADA DOS SEMANAS. No es que haya cambiado taaaanto la población, sino que creció (y crece) de manera constante por lo que la falta de alimento actual no parece tener mucho sentido. Lo que se modificó fue la organización encargada de hacerlo, ya que para 2013 se encargaba de eso LWF (Lutheran World Federation, que aquí se encarga de muchas actividades sobre todo relacionadas a la juventud, aunque no ayuda a CBOs como Faulu), después pasó a manos del Norwegian Refugee Council, para finalmente quedar en manos actuales de Locado, otra organización. Sólo se aumentan las raciones cuando vienen las visitas de piel blanca internacionales (¿les suena esto?). Por otro lado, el gobierno de Kenya tiene el control sobre el 70% del dinero que es destinado al organismo principal de Naciones Unidas encargado de ayudar a l@s refugiad@s, UNHCR, con quienes discutí abiertamente por su falta de compromiso en las actividades locales (más que ir para la foto) y de la cual, siendo una ONG internacional con mucho poder, no entiendo por qué esta bajo la influencia directa del gobierno keniata.

Volviendo a las personas, por lo general, las familias tienen a algún miembro laburando, dependiendo de la tribu y su educación. Se acepta que la mujer trabaje a la par del hombre, aunque la mayoría de las veces ambos ganan muy poco (tres dolares o menos por día en algunos casos) y con eso tiene que alcanzar para tod@s. Dependiendo de la tribu de procedencia y si se tiene educación escolar o no, puede pasar que tengan dos, tres o hasta seis hij@s a veces o que se dediquen a la agricultura o a actividades comerciales. Todas las variables dependen del grupo al cual se pertenezca (son infinitas las variables, ya que acá viven personas de DIEZ países distintos, dentro de los cuales hay entre 40 y 360 tribus en cada país).
La gente más rica tiene electricidad y baños en la casa, lo cual es un lujo que sólo muy pocos pueden darse dado que el agua corriente escasea.
Hay personas que podría decirse que son de "clase media Kakuma", con algún emprendimiento o trabajo fijo y pueden llegar a fin de mes, recibiendo dinero fluentemente. Estas personas suelen ir a un bar a tomar con amig@s o a uno de los dos bares/boliches que hay en la zona a tomar cervezas como la Tusker, Senator, Balozzi o White Cap, y bailar música movida local o de los países cercanos.

×Cuestiones relacionadas a la recreación de las personas:
_No me pregunten por qué, pero a muchos restaurantes acá les dicen Hotel e incluso en el cartel de nombre aparece ese mote... y no tienen ningún lujo, a veces ni siquiera electricidad;
_Pude notar, con mi poco conocimiento musical, un gran parecido de la música que escucho en estos lugares al Cha cha cha, la Rumba o el Candombe, evidenciando la influencia musical en toda latinoamérica de los ritmos afros (sé que no descubro nada nuevo con esto, pero lo pude comprobar fehacientemente viviendo acá);
_El alcoholismo abunda en todas las culturas, a excepción de l@s mahometan@s mas fieles a su religión, pero no suele presentarse con agresividad, aunque hay excepciones;
_Como dije anteriormente, las personas suelen mostrarse con alegría la mayoría de las veces y las jodas pueden durar hasta las cinco de la mañana, cuando anuncian en la mezquita que es momento de rezar (por lo general ese es el indicio que hace que la música se corte, a pesar de que no toda la población sea musulmana);

×Ahora cuestiones relacionadas a la sociedad de Kakuma:
_La policía es igual de corrupta que en la Argentina, parando a las personas porque se les canta, pidiéndoles plata porque sí, y metiendo en cana a personas o golpeando porque les pinta. ¿Abuso de poder? Por su pollo. A pesar de eso, no abundan las armas de fuego acá, sólo los militares tienen fusiles. Los policías amenazan con palos largos que parecen ser bastante duros.
_En las casas es tradición de muchas culturas que sean las mujeres quienes sirven la comida y por lo general se las educa desde chiquitas para las tareas del hogar, pudiendo verse muy comúnmente a personas de género femenino (incluso algunas nenas chiquitas) con distintos elementos sobre la cabeza, desde troncos hasta canastos con comida. Aun así, no se ve mal que trabajen, en la mayoría de los casos, o que tengan independencia económica. La pelea por el empoderamiento femenino acá tiene muchísimas aristas y la opresión está mucho mas naturalizada que en la sociedad occidental.
_Al igual que en otros países usurpados por ingleses, en Kenya se maneja del lado derecho.
_L@s Turcanas, la población local, son tildad@s por las personas de otras regiones como chantas, chorr@s, aprovechador@s y agresiv@s. No es en todos los casos, porque también tienen gente más confiable, pero me han recomendado que no tenga mucho contacto con personas locales porque la puedo pasar mal (aparte de que si no fueron a la escuela, sólo hablan turcana y kiswahili). También tienen costumbres sumamente patriarcales como la ablación genital femenina, que la mujer pueda ser comprada a cambio de animales (si ella quiere estar con vos) que el hombre camine siempre por delante de la mujer, y otras cuestiones así de terribles como suenan.
_Las calles dividen las etnias. Por ejemplo: en la calle México se encuentran l@s etíopes, en Hong Kong l@s sursudaneses, en Kakuma 2 y 3 mucha población somalí, etc.
_Por lo que pude ver, a riesgo de equivocarme, la ropa se compra en su totalidad en tiendas, a excepción de la que regalan UNHCR o LWF a personas que colaboraron con ell@s. Por eso no es raro encontrar a chicos con la remera de futbol (Arsenal, Chelsea, Atlético Madrid, Barcelona y Manchester United son los que mas se ven, al igual que alguna que otra camiseta argentina) y chicas usando otras prendas, rotas o que les quedan grandes, dado que es la única que sus familias les pudieron comprar. Otras vestimentas que abundan acá para la venta son ojotas y sandalias hechas artesanalmente (usar zapatillas con 30° todos los días no es algo que quiera hacer todo el mundo), Crocs, que hay por doquier, y vestidos o faldas de diseños africanos para las mujeres. Esa ropa es en parte traída de Nairobi, otra parte hecha en talleres de costura (legales) y muy lindos que abundan, y en parte regalada por organizaciones benéficas de todo el mundo y vendida para darle trabajo a la gente local...porque es mucho más digno que dárselas caritativamente.

׿Como sobrevive la gente?
De "changas" básicamente. Trabajos informales en los cuales si no trabajan en el día, no cobran nada. Olvidate de vacaciones, aguinaldos y esos lujos del mundo occidental.


׿Qué hay y qué cuesta conseguir?
Se pueden conseguir algunos elementos de higiene personal, pero otros no, por ejemplo: papel higiénico, toallitas femeninas y tampones se consiguen, pero no afeitadoras de más de dos hojas (por eso es común ir a afeitarse a la peluquería, que hay muchas, lo cual a mí no me parece del todo confiable por el riesgo a contagiarse SIDA si las afeitadoras eléctricas no están bien higienizadas). Hay artículos que no me entra en la cabeza que cueste conseguir: repelente No hay en todos lados, o alcohol en gel chiquito; esos dos artículos podrían salvar muchas vidas.
_Lamentablemente la muerte es muy recurrente. Desde que yo llegué, me enteré de cinco personas cercanas al lugar donde trabajé que fallecieron por temas relacionados a ser refugiad@s o la pobreza (malaria o estrés e hipertensión, por ejemplo). Dos de esas personas fueron niñ@s y otra era un refugiado, voluntario del grupo de empoderamiento femenino.
_Los hospitales dan lástima. Si vas a uno gratuito lo único que te recetan son calmantes, por lo que no podés curarte de ninguna aflicción que tengas, y si vas a uno "privado" (si, privado de luz, privado de agua, privado de camillas...), son muy pocos los doctores que pueden atenderte, aparte de que ni siquiera ahí hay inodoros, pero tu probabilidad de supervivencia es un poco mayor. Enfermarse acá no es para nada recomendable, con la malaria como cosa de todos los días y siendo cuestión de suerte. ¿Será por esto que no hay una palabra en swahili para decir "salud" cuando alguien estornuda?
_Siguiendo el último punto, es muy habitual ver personas con una discapacidad física, ya que probablemente haya sido consecuencia de un golpe dado por la moto o en alguna circunstancia habitual pero al no disponer del dinero (o el tiempo) para ir a un hospital decente de Lodwar (a 2:30 horas de acá en auto como única vía si no sos de Naciones Unidas), quedan con ese defecto de por vida.
_Casi todas las personas se saludan dándose la mano, a pesar de que no todas se las lavan con frecuencia (de hecho, yo intentaba lavarme las manos al menos antes y después de cenar, cosa que no todos los días sucedía), sólo unas pocas mujeres se dan dos besos en la mejilla. También es común que muchas comidas se ingieran con las manos por una costumbre cultural. Los saludos particularmente me llamaron la atención porque son un apretón para abajo (como solemos conocer), después uno para arriba y después para abajo de nuevo.


×Escuelas
Sé que ya hablé un poquito del tema hace mes y medio, pero voy a dar más detalles. El 90% de l@s jóvenes de edad primaria asisten a la escuela. ¿Por qué? Porque es obligatoria (no, no hay ningún plan social que te habilite dinero por mandar a tus hij@s a la escuela), pero al haber falta de infraestructura, sucede que se tienen esa cantidad imposible de alumn@s por aula, de entre 100 y 200 niñ@s. El porcentaje baja a 50% en la secundaria, al no ser considerada obligatoria.
He visto muchas escuelas secundarias pupilo en la región, las cuales se identifican por el uniforme de remera blanca o amarilla con el logo de la escuela y pollera las chicas y pantalón largo o corto los varones.
Toda la educación es religiosa, teniendo Catequesis en casi todas las escuelas (sólo algunas privadas no lo tienen) y clases de Islam en las escuelas musulmanas. Por supuesto que si hay educación religiosa, ni por asomo va a haber educación sexual integral.
El calendario escolar es el siguiente: Mediados de Enero a Abril se tienen clases, luego receso de Pascuas de tres semanas; mediados de Mayo a Julio clases de nuevo; descanso de tres semanas en Agosto; y de Septiembre a días antes de Navidad es el final del ciclo lectivo. Luego de eso, se decide si se pasa de año. Es el mismo calendario en todo Kenya. Por lo que tengo entendido, antes de cada receso hay exámenes trimestrales de todas las áreas.
En cuanto al tipo de pedagogía, es bastante lamentable, ya que todavía existe la costumbre de ir con un palo o de gritarle a l@s alumn@s para que obedezcan. El sistema escolar es demasiado tradicionalista de hace dos generaciones, pero que aprenden inglés, aprenden. Usualmente l@s jóvenes aprehenden los contenidos de las materias aunque los métodos usados sean un poco "contundentes". He vivenciado, sobre todo en las primarias, que el método de enseñanza es de repetición constante, imposibilitando la capacidad del alumno de poder pensar por su propia cuenta; son obvias las consecuencias que eso tiene en el futuro. Al parecer, esta es la peste más grande que dejaron los conquistadores europeos en tierras africanas. "Nunca se podrá cerrar la herida colonial" diría la canción que usé en el título.
Por otro lado, tambien existen pedagogías alternativas para equilibrar (pude encontrar una escuela Waldorf aquí en Kakuma a la cual no llegué a ir porque justo terminó el periodo escolar).


×Juegos
Tuve algo de tiempo acá tambien para investigar sobre la recreación que tiene la gente local.
L@s niñ@s tienen juegos bastante similares a los que tenía el mundo sin computadoras: juegan a la bolita, a las escondidas, con sogas, a una especie de mancha, se tiran pelotas hechas con lo que hay, inventan historias... todas las sanas diversiones que se conocían antes.
La juventud de refugiados suele tener un par de competencias regionales al año de talentos (llamada "Kakuma Got Talent" y organizada por LWF) donde pueden mostrar sus habilidades artísticas y competir por dinero, elementos de uso en su disciplina o viajes a Nairobi, a la vez de tener una promoción muy necesaria para mejorar sus condiciones de vida.
Los adultos varones tienen torneos de futbol regionales, que son observados por muchas personas, en canchas que hasta los potros consideran riesgosas. Juegan con camisetas, equipo y referis que saben lo que hacen, a diferencia de los partidos de potrero de Argentina. Gracias a mi participación en dos partidos, me convertí en el primer mzungu en ser referi de un partido de la liga de Kakuma (ayudado por referis de verdad del lugar) y en otro partido el primer arquero blanco de la historia de Kakuma.
¿A qué juegan las mujeres adultas? Esa es una pregunta que no me pude responder concretamente, las vi mas que nada charlando entre ellas y cuidando a l@s niñ@s. Vuelvo a insistir en el tema de la opresión patriarcal.


׿Hay inflación? ¿O corrupción en Kenya?
Desde Febrero hasta Julio de este año hubo un incremento del valor del dólar de 98.3 (1 dólar = 98.3 Chelines Kenyatas) a 102.5, y en los últimos cinco años, pasó de 88.4 al valor que puse anteriormente. No soy economista, pero me parece que la diferencia no es tan grande como estamos acostumbrad@s en la Argentina. Y estamos hablando de un pueblo con 45 tribus e idiomas y mas de 47 millones de personas, con algunas regiones en las que escasea el agua y una capital (Nairobi) que es un polo tecnológico continental. Así que no pongamos excusas de que "la Argentina todavía tiene que desarrollarse", "la culpa es de la pesada herencia recibida", "la inflación es necesaria" porque es-un-verso. Y tambien la corrupción es MUY frecuente acá, incluso en organismos internacionales (que en una reunión me pidieron no revelar su forma de trabajo por medio de este blog porque podrían denunciarme), de lo cual ya hablé en los otros párrafos.
Para que se den una idea de los precios: el pan lactal cuesta 60 centavos de dólar; un agua de 1 o 1.5 litros sale 50 ctvs; un paquete chico de galletitas, 35 o 40 ctvs; la harina de maíz (la mas común), 1,5 dolares.  Estos precios se mantuvieron inalterables los dos meses que yo estuve ahí.


׿Qué hiciste en estos dos meses?
Ahora me toca hablar de qué es Faulu Production y a qué se dedican.
Este centro fue creado por un grupo de refugiad@s hace cuatro años y asiste solamente a personas de ese grupo humano. También l@s trabajador@s y voluntari@s pertenecen al mismo. Hay en total 71 personas colaborando aquí (eran 72 cuando llegue acá, pero uno murió hace un mes), de l@s cuales sólo se les paga a 15 (seis maestras, dos cocineras, dos personas encargadas de la seguridad, y cinco niñeras para cuidar a l@s chic@s más chiquit@s).
Este centro se compone de seis programas que trabajan en simultáneo. Los programas son los siguientes:
_Medio Ambiente: Se han plantado 300 árboles entre el año pasado y este, con ayuda de una organización benéfica de USA. Y teniendo en cuenta que esta zona es semidesértica tirando a calor infernal, esos árboles no son poca cosa. También Intentan reciclar botellas de plástico en una planta procesadora que está en Kakuma Town... que todavía tienen que arreglar, por lo que ahora no están haciendo mucho.
_Agricultura y Permacultura: Básicamente darles semillas a l@s vecin@s y un predio para que cultiven diferentes plantas comestibles que crecen en dos o tres meses, aparte de educarl@s en el uso de las herramientas agrarias. Este diría que es el caballito de batalla de Faulu porque gracias a varias organizaciones que están ayudando, se le ha dado trabajo a más de dos mil personas.
_Educación: Otro punto fuerte que tiene la organización. Actualmente hay tres grupos de jardín de infantes, con chic@s de 3, 4 y 5 años, respectivamente. Se está esperando a que UNHCR habilite a que sea oficial la educación impartida acá peeeero por un tema de trámites y gente que no se mueve, todavía no se pudo hacer. También se enseña "tutoría" de educación primaria a mas de 140 chic@s dividid@s en cuatro grupos (y sí, son un caos), para los cuales siguen esperando útiles, cuadernos y bancos (la mayoría se sientan en el piso de tierra) por parte de la misma organización que se supone que les ayude, ya que la mayoría de l@s chic@s no tienen y escriben en lo que pueden y con lo que tienen. Otras clases que se dictan son de inglés para adultos en dos niveles: básico e intermedio.
_Empoderamiento Femenino: Este grupo tiene otra noción que yo de lo que significa esta frase, pero igualmente es positiva. En este caso se trata de darles independencia a mujeres que han quedado viudas y/o con hij@s después de escapar de alguna guerra en Sudan del Sur, Congo Democrático o Burundi. Se les enseñan distintos oficios como ser costura, creación de jabones y se les dan préstamos con muy baja tasa de interés para que emprendan sus propios negocios. El empoderamiento tiene que ver principalmente con sacarlas de la pobreza extrema con la que llegaron al pueblo y ayudarlas a ser más independientes. Para nuestra cultura occidental, estas actividades pueden parecer muy poco, pero para mujeres que nunca tuvieron la oportunidad de desarrollar sus propias fortalezas y tomar sus propias decisiones, esto les cambia la vida. Sumado a eso, también luchan por erradicar lo más que se pueda la ablación femenina y les enseñan educación sexual a las mujeres y niñas de sus familias. Un golazo.
_Desarrollo de la Juventud: Este grupo de siete personas ayuda a muchos otros grupos de jóvenes de entre 8 y 22 años de las inmediaciones de Faulu, siendo las personas de Kakuma Town, 1 y 2. Por lo que me contaron y ví, son: cinco grupos musicales y dos cantantes solistas; otros cinco grupos de baile tipo hip hop, tecno dance y otros estilos similares; tres grupos de bailes folclóricos africanos; dos grupos de teatro (antes de que pregunten, se trata de teatro de tipo europeo, no tan influenciado por el africano simplemente porque nadie se los propuso); y un grupo de diseño de indumentaria. Es mucha gente con muchísimas necesidades, sabiendo que tienen que comer todos los días en lo posible, por lo que los gastos en cuestiones artísticas por lo general pasan a un segundo plano.
y _Produccion de Cine: Este fue el grupo que tomé personalmente. Antes de que yo llegara consistía en un profesor, Amir, con una sólida formación previa en Sudáfrica, dándoles clase sobre uso y manejo de la cámara, desarrollo de un guión, producción de cine y técnicas relacionadas. Al ser yo actor, me dediqué a enseñarles técnicas teatrales para mejorar su actuación y entendimiento del cuerpo en el espacio; contarles experiencias personales como estudiante de teatro y en la actuación frente a cámara (que tal vez no haya trabajado mucho en cine, pero algo entiendo). Fue un grupo que originalmente tenía que tener más de 30 personas, incluso con lista de espera para entrar, pero es común que se bajen much@s por temas relacionados a vivir en un campo de refugiad@s y ser parte de ese grupo (sumado a la pobreza extrema, por supuesto). Fue muy lindo ver la evolución de esta clase y de cómo disfrutaron de mis lecciones; yo también aprendí muchísimo de cómo es ser docente en estas condiciones tan paupérrimas y fue la primera vez que dí clases de teatro en ingles (y en África), por lo que lo disfruté bastante a pesar del CALOR, el piso de tierra, el ruido de l@s chic@s de las tutorías de primaria, las arañas en el aula, los pocos bancos, etc. Me di el lujo también de tener

Tooooodo esto es posible tras el resultado de cuatro años de intenso trabajo a pleno por parte de Lyama, Ismael, Alex y otras personas que están poniéndole el pecho desde el comienzo. Las 71 personas que trabajan acá (de las cuales solo 14 reciben subvención económica) son también refugiad@s de diez países distintos, que ayudan a otr@s refugiad@s, sin ninguna ayuda de ninguna organización como UNHCR o LWF, quienes son las principales ONGs Internacionales de Kakuma. Si ustedes quieren mas información o si quieren donar unos mangos, hice un video musical explicando qué sucede acá y cómo se puede dar una mano:
 https://gogetfunding.com/help-hardworking-refugees-in-kenya/ 


Cambiando de tema y a diferencia de lo que puede pensar mi abuela, yo no tuve mucha posibilidad de descanso. Explico el por qué: durante casi la totalidad de los últimos tres años de mi vida viví solo, por lo que tengo mis propios rituales antes de irme a dormir, cosa que no pude realizar mucho en Israel ni acá porque me tocó compartir residencia con otra gente. Sumado a eso, yo necesito silencio para relajarme y para pensar en todos los temas que dan vueltas por mi cabeza, pero en la casa de huéspedes donde me quedé esto fue una tarea difícil ya que viví detrás de un bar/boliche y cuando no era el bar con su música estridente, era la gente de la casa o l@s vecin@s charlando, ya que sólo tenía una cortina gruesa tapando las paredes de mi habitación, no un material de concreto, por lo que todo el sonido pasaba sin problemas. También los últimos diez días tuve que dormir con un televisor nuevo que pusieron a unos tres metros de mi cama, en el living, con todo lo que detesto el ruido infinito que produce ese aparato.
Todo esto sumado a la inmortalidad e insistencia de los mosquitos que salen por adentro de las paredes como en la más absurda película de terror jamás hecha. Al haber una PÉSIMA higiene en toda la zona, un poco de humedad y una temperatura superior a los 28 grados todos los días, este es un caldo de cultivo perfecto para que fluyan y se reproduzcan mosquitos todo el tiempo (de hecho, los he visto salir de adentro del pozo del baño, lo cual le suma repugnancia a ese ya horrible lugar). El zumbido que hacen en conjunto alrededor de las 7 de la tarde en Kakuma ya metía miedo porque sabía que por lo menos cinco picaduras iba a tener ese día. Incluso había noches que, dentro de la red de mi cama, mataba a cuatro o cinco, convirtiéndome en un "Rambo matamosquitos profesional".


¿Estoy humanizado o deshumanizado?
(Sí, estoy usando una canción de censored by GoogleFem, y qué?)

La vida de l@s refugiad@s es muy dura. En primer lugar por tener que dejar tu lugar de origen tal vez para siempre y migrar muchas veces sin un rumbo fijo y sin la posibilidad de mirar atrás. Las personas se van sólo con lo que llevan puesto y no pueden ni siquiera pensar en sus familias, sus amistades o la vida que dejaron en ese sitio. Solo un pequeño porcentaje de las personas que se alejan de su tierra natal tienen la posibilidad de volver a vivir ahí (y otro porcentaje un poquito mas grande, de poder visitarlo). Dependiendo del país de donde se exilien y su situacion civil, pueden tener contacto con la gente que vive allí o no; por lo general se trata de países en guerras internas, así que la situacion siempre es delicada.
No tienen pasaporte, por lo que viajar no es una actividad que se haga con facilidad. El DNI con el que nacieron no les sirve más porque tuvieron que renunciar (a veces temporalmente, a veces de por vida) al derecho de vivir en ese país. Para viajar afuera de la región de nueva residencia se piden permisos especiales en el Ministerio del Interior local.
Esto sin contar lo difícil que les resulta en muchos casos conseguir trabajo por el hecho de que no l@s van a tomar por ser refugiad@s. Existe una discriminación por parte de grupos de la población kenyata en ese aspecto. Al no tener trabajo, la pobreza hace que sean mas frecuentes las enfermedades relacionadas a la higiene o a la falta de recursos básicos.

Con respecto a mi estadía allí, yo personalmente me encontré con situaciones que no habituaba dado por mi color de piel (tal como me dijo un chabón en Israel: "En África tenés dos grandes grupos: o sos blanco o sos negro. Y vos sos blanco"). Más allá de que me resulte simpático que l@s chic@s corran para verme, saludarme o gritarme algo cuando viajo arriba de la moto para ir al centro de refugiados (todos los días escuchaba "how are you?" o "kawanya", que es "mzungu" en dinka, idioma de Sudan del Sur), cuando estaba caminando o sentado en algún lugar fijo (sea adentro del predio de Faulu o caminando por las calles) se me quedaban mirando como si yo fuera un animal, para ver cómo reaccionaba. En muchos casos me querían dar la mano o tocarme, sin pensar si eso a mí me gustaba o no. Al principio me pareció raro y simpático, pero ya después de mas de un mes de ese tipo de reacciones, la verdad es que es sumamente incómodo y objetivizante. Entiendo que es@s chic@s después van a ir a las casas a decirle a sus familias "toque un mzungu" o "vi un mzungu de cerca" como si fuera que vieron un extraterrestre, pero no deja de ser un poco humillante para mí ya que no veo un respeto hacia mí como persona. También, en algunos casos, l@s chic@s refugiad@s o kenyatas me piden plata, ya que las únicas personas blancas que ven son de las Naciones Unidas o de organizaciones benéficas de países ricos del mundo; para ell@s soy un billete con patas.
Esto lo pude observar porque acá vivo como pobre, no como rico. La mayoría de l@s personas blancas que vi acá, sino todas, se quedan en hoteles o alojamientos caros y viajando en auto o camioneta, ninguno en moto como hice yo. [Gente de la gilada: ni se les ocurra decir "ay, él, que se hace el pobrecito en el medio del Africa" porque esto lo expreso porque lo veo así, no para que algún/a imbécil venga a mi blog a criticarme mientras está en su casa con aire acondicionado y nunca cruzó la General Paz, el puente de Ensenada o Bustillo, según corresponda.]


Cosas de putos y de tortas (y de trans, y de no-binari@s, y de etc.)

Hablemos de cómo es el trato hacia la comunidad LGBT+ en esta región. Insisto en que depende mucho de cada grupo étnico, pero por lo general yo no recomendaría ser gay en una comunidad como esta, ya que he oído casos en que son golpeados o acosados los varones por este tipo de conductas y de las mujeres ni siquiera tengo noticias, de tan invisibilizada que está la cosa. Personas trans no he visto ni me han contado que hayan acá, aunque es probable que vivan en Nairobi o las capitales de sus países, donde hay un poco mas de apertura mental.
De todos modos, quiero destacar un dato que me parece curioso. En la calles se pueden ver a muchos hombres y algunas mujeres andando de la mano, con naturalidad. Entre amigOs varones se puede ver que anden de la mano, mostrando una interesante costumbre cultural la cual es vista por nosotr@s como algo raro (culturalmente ni se me cruzaría por la cabeza darle la mano por la calle a Fer o a Fela porque lo vería como algo muy incómodo).


Comidas típicas 
Llegó la hora de hablar de las comidas típicas de Kakuma, siendo las kenyatas, de Uganda, Tanzania y Congo las más comunes.
Para el desayuno es común que se comience el día con té de Kenya o café de Etiopía, que son de muy buena calidad, un cacao de Cadbury para l@s mas chic@s, y pan lactal con Blue Band, que es una especie de manteca que no necesita heladera, o galletitas (bastante incípidas en su mayoría). No suelen merendar, ya que acá a eso de las 19:20 ya es de noche y tipo 20 se cena.
Tanto en el almuerzo como en la cena abundan comidas baratas y llenas de proteínas:
-Ugali: torta hecha con harina de maíz que no tiene sabor a nada, pero tiene muchos nutrientes y se suele acompañar con otra cosa;
-Maharague: Porotos negros grandes. Son muy comunes;
-Elche: Arroz;
-Chapati: Panqueque salado sin nada adentro;
-Sukuma: un plato de Acelga (o eso tengo entendido que es; perdón, no entiendo mucho de botánica) muy rico;
-Spinach;
-Nyama mchoma: Carne de cordero con cebolla y otras especias. Generalmente se come cuando hay visitas o un evento especial;
-Chips: papas fritas.
Esas son las que más recuerdo que comí. Después tenés platos típicos de Uganda como Matoke (cinco bananas chiquitas fritas con algunas especias, pero con un gusto salado, no a banana); o Angera de Etiopía (un panqueque blandito gigante con huevo, carne, cebolla, y otras cosas), por citar algunos ejemplos.


Acá termino este informe, tres semanas después del momento que tenía previsto terminarlo, ya que me fui de Kenya sin finalizar el posteo. Pensaba dejar algunas palabras en Kiswahili (el "lunfardo" del swahili que hablan acá), pero probablemente lo haga cuando hable de Tanzania, ya que es el idioma mas hablado en ese país. Espero que lo disfruten y que se entienda.

Próxima parada: Kigoma, al Oeste de Tanzania (sé que es el próximo destino porque estoy escribiendo esto desde ahí :P).


Fe de Erratas: Me gustaría completar algo que dije en el posteo de Israel que olvidé de mencionar en su momento:
_En la avenida Rotschild de Tel Aviv hay MUCHISIMOS murciélagos, dado que los árboles que se encuentran en ese boulevard son olivos, los cuales atraen a los mamíferos alados.
_No hablé de las muertes causadas por soldados israelíes ni de la represión en la frontera que les obligan a causar por parte de sectores conservadores de la política ni de los ataques o artimañas por parte de jóvenes impulsados a matar judios desde Palestina porque es muy fácil malinterpretar lo que escriba acá. En la guerra nadie gana, tod@s pierden, sólo eso voy a decir.

sábado, 20 de julio de 2019

Nunca estoy solo porque con mi imaginación siempre están cerca

Ya pasaron más de seis meses desde que empecé a viajar por el mundo, y un poco pude documentar de lo que sucede a mi alrededor, pero hace tiempo que no me dedicaba a escribir de lo que me pasa por dentro, lo cual creo igual de necesario que lo que puedo vivenciar a nivel "pseudo-periodístico".

Son muchas las sensaciones que me atraviesan mientras me redescubro constantemente sin mi zona de confort (¿cuál?) o adaptándome constantemente a nuevas personas y nuevos ambientes desconocidos. Hay incertidumbre, provocación y un extraño bienestar que me lleva a pensar que lo que hago vale la pena. Ahora realmente me doy cuenta que dar clase es mi oxígeno y que me agarra abstinencia si no puedo dedicarme a la acción casi a diario. Puede que trate de este modo de escapar a mis problemas (?), por medio de la pedagogía.
Todo este viaje es el puntapié inicial, son las herramientas que estoy adquiriendo para establecer nuevas leyes de libertad, igualdad, fraternidad y respeto tanto en la educación como en la vida cotidiana. Esta es mi forma de pelear y de combatir al Sistema.
Sé que estoy solo y que solo seguiré, pero me acompaña mucha gente que busca que yo logre el objetivo, simplemente porque tengo buenas intenciones para con el resto de la humanidad (se me dio así por casualidad, no porque busque "ser bueno"). Tampoco para provocar a la gilada, siempre firme para decirme que lo que hago es una mierda, sea lo que sea (gracias por estar ahí, les mando un besito).
No me preocupan las críticas ni el qué dirán, sólo mantenerme haciendo lo que me gusta, disfrutando cada momento y buscando nuevas maneras de difundir mis ideas y las inquietudes de las personas que me cruzo en el camino y me necesitan para expresarse.
Vivir en un lugar donde abunda el calor y los mosquitos, donde las condiciones de higiene y salubridad son precarias y donde es difícil conseguir wi fi e incluso electricidad me dio tiempo para reflexionar sobre qué puedo hacer, qué es lo más básico que necesito para vivir y quiénes me empujan para seguir. Mis amig@s y mi familia se preocupan por mi bienestar y, al igual que yo, quieren que vuelva sano y salvo el día que me decida a terminar este periplo. Por ahora estoy comenzando la segunda etapa, la mas difícil por los desafios que presenta, pero me aferro religiosamente a las recomendaciones que se me hacen para alejarme de los inminentes peligros que puedan existir en el mundo que me rodea. [No es por asustar a mi vieja ni nada, pero es increíble la cantidad de cosas que pueden matarte en África ~_~]
Pienso mucho en mi familia y en serio que me alegra que puedan hacer sus vidas y que mi libertad les resulte positiva, mas allá de la obvia preocupación.
Tambien pienso en mi futura familia, en la que formaré algún día, donde cumpliré un rol para el que no existen manuales ni formación académica, sólo instintiva. Me encantaria comenzarla ya mismo, pero esta es la última posibilidad que tengo de aprovechar la libertad de no tener ni pareja ni hij@s de l@s cuales preocuparme. Quiero hacer esto solo por ahora, así no me equivoco tanto ni dependo de nadie para caminar.
Tengo que seguir porque mi cuerpo me lo pide y tengo que quedarme porque mi futuro lo necesita. Necesita de mas documentación para verificar o contradecir lo que se dice sobre educación o sobre las personas de tal o cual región.
No es casualidad que hable de este tema y lo exponga online hoy. Es el día del amig@ y son ese viento que necesito cuando mi veleta se queda quieta. Son las personas que me acompañan, que me siguen, que me bancan, que saben que estoy aunque no estoy, que me critican para que yo crezca, que confían en mí y que no le encuentran explicación a lo que hago pero no les importa porque saben que soy así. Sobre eso, hay una frase que me dijo Fela el otro día que me gustó mucho: "me sorprendería de cualquier persona que me llame desde África, pero no de vos." Sabe que yo sigo, y que viajar es lo que más me gusta, que logro lo que me propongo y que lucho por lo que creo necesario. Aunque no lo vea desde hace varios meses y puedan faltar años para que lo vuelva a ver. Porque a pesar de que nuestra amistad fue en primer lugar una consecuencia de un trabajo en común (empezó siendo mi alumno en teatro, después le pedí su número a Gaby para escribir el manga y el resto vino solo), luego fue decantando porque nos necesitábamos mutuamente y porque es un complemento perfecto al binomio que habíamos generado con Fer, dándonos un respiro mutuo. Formando así una triada para apoyarse en conjunto y para recordarnos el por qué vivimos. Ser ese cable a tierra que me recuerda que no importa cuánto viaje o cuánto crezca, yo sigo siendo yo.
Tambien últimamente tuve tiempo de revisar mis viejos posteos del blog, para entender cómo pensaba hace algunos años y mantener un autoanálisis constante. Me da un poquito de vergüenza volver a leer lo que pensaba, pero en muchos de los posteos incluso del 2009 o 2010 planteo lo mismo: la búsqueda de libertad, la crítica a las tecnologías alienantes, la defensa de los valores de las personas que no son vistas por el Sistema, la desconfianza general con la adultez y la creación de un nuevo mundo más libre. Sigo por ese camino. Volviendo a tener una cierta repercusión desde este medio porque es demasiado llamativo para las demás personas el hecho de tener a alguien en África que les resulta inevitable compartilo con otr@s. Y agradezco que lo hagan, no sólo escribo para mí.
Pero cada tanto te podés encontrar con redacciones como esta que no buscan describir un lugar o hablar en contra de la sociedad, sino expresar lo más profundo de mi viaje: lo que me pasa por dentro. Continuando por este camino de autosatisfacción casi libidinal mientras juego a ser Carmen Sandiego, Indiana Jones o mi papá en la montaña.

Con respecto a esas personas que me tienen o tuvieron en la mira, me parece sorprendente, al revisar mis viejos posteos del blog, todo lo que me dediqué a personas que terminaron defraudándome y dándome la espalda, pero con lo que aprendí tanto. Casi todas ellas tenían en común que vivían o viven en Buenos Aires. No es casualidad, esa ciudad está contaminada. [Y me encanta pensar antes de dormir, como un juego, cómo me van a criticar cuando alcance la fama y diferentes soluciones a ese tipo de acusaciones ridículas.] Por otro lado también recuerdo el posteo en el que le dediqué unas palabras a mis amistades de ese momento, algunas de las cuales siguen ahí firme. ¿Mai, Fer, Gaby se acuerdan de eso? Acá dejo el link: https://abellisman.blogspot.com/2012/01/casi-pareces-normal-pero-en-la-mirada.html?m=0.

L@s que estuvieron siempre están ahí incluso cuando me contradigo, porque soy un ser humano y cambio. Casi burlándome de mi yo del año pasado, cuando usaba el Nokia 1100, parece que le intento escupir en la cara cuando gasto minutos de mi vida en el Smartphone. Es muy triste verme a mí mismo pegado al celular cuando podría estar estableciendo un diálogo u oyendo a mi alrededor. Mi yo del pasado me dice "te lo dije" picándome en la conciencia una y otra vez hasta que dejo de jugar videojuegos, escuchar música o hacer lo que esté haciendo con ese aparatito endemoniado en la mano.

[Del mismo modo que sigo pensando en Ella, quien supo ser mi Gran Amiga, porque me preocupa saber cómo está y si no necesita un abrazo a distancia, o qué sé yo. Los sentimientos tan profundos son impostergables y no basta estar del otro lado del mundo para quitarla de mi cabeza. No quiero que suceda eso porque me dibuja una sonrisa y me lleva a entender mi lado más humano. Y esperanzas de que puede existir alguien así, aunque sea un simple espejismo.]

Complemento esta redacción, dándome el espacio y el tiempo de escribir en castellano, porque acá nadie me habla en ese idioma y no quiero olvidarlo, después de tanto que lo trabajé. E insisto en ser quien me prometí que sería y quien disfruto de ser. Pero porque tengo gente que está ahí por mí. Personas que me quieren y que se alegran de mis logros. Gente que me confía sus secretos, sus historias y sus anécdotas más personales (sabiendo que es probable que formen parte de alguna serie televisiva o web en un futuro :P). Personas de distintas edades que me brindan sus conocimientos y exploran conmigo estos mundos que piso día a día. Amig@s que me creen cuando les digo que me voy a ir a tal o cual lugar o que voy a lograr tal o cual cosa, porque saben que lo haré. Y lo hago.

Atrás vienen mis amig@s, son una luz que brilla en la oscuridad, están en toda jornada y por nada, están cuando necesito amor para darme atención y cuidado, cuando me encuentro lejos muy lejos de mi lindo hogar y son mis amig@s por encima de todas las cosas. ¡Brindo porque mis amig@s son mi carnaval!
Por eso les dediqué esta entrada. Porque por medio de esta plataforma virtual puedo expresar lo que siento y si no fuera por ell@s, yo no hubiera continuado escribiendo en un comienzo, cuando tenía más de cien visitas por mes.
Hoy en día cambió la cosa y seguí solo, sin rueditas y sin nadie promoviendo constantemente mis palabras. Pero sé que este blog es mi llave para abrir las puertas de esos sitios inaccesibles si no se conoce la contraseña correcta. Y también es el número de teléfono de ese contacto que me va a llevar a que mi nombre esté en varias marquesinas que no esperaban encontrarse conmigo.

La motivación la tengo en mis alumn@s, la fuerza interior sale de mi familia, los conocimientos y la capacidad están en mi formación académica, y el empuje proviene de mis amig@s. Entonces: ¿Por qué no conquisto el mundo? No lo digo como reproche, sino como un desafío.
Agradezco que estén ahí las personas que fui conociendo poco a poco o que fueron entendiendo que lo que yo decía era en serio. Mis amistades que después de muchos años eligieron volver a hablarme y volver a tener un lazo que nos une, siendo del secundario, de la facultad, de Roller Derby, de las escuelas donde trabajé, de los lugares que recorrí o incluso mis conejill@s de indias. Que me siguen acompañando y contando de sus vidas aunque puedan llegar a pasar cinco años entre una cerveza compartida y otra.
Le agradezco a mis amistades por confiar en mí. La vida es corta, y hay que salir a buscarla.

lunes, 1 de julio de 2019

Kakuma, Kenya - It's time for Africa

(Parte 1)
Hola amistades y familia.
Dado que muchisima gente me preguntó sobre cómo es el lugar donde vivo, ahora me parece un momento adecuado para contarles.

El pueblo y sus alrededores se llaman Kakuma y quedan en la región de Turcana, en el norte de Kenya, muy cerca de Sudan y de Etiopía. Yo vivo en una casa en Kakuma town, y el centro de refugiados, al igual que muchos otros, queda en una zona a 20 minutos en moto desde la residencia. Los primeros días fuimos con Lyama, el coordinador del centro, en moto-taxi, pero ahora pudieron alquilar una y vamos tres trabajadores del centro en la misma. Seis en cada vehículo es el máximo permitido acá. 
Kakuma se fundó en el año 1992 por medio de un grupo de sudaneses que escapaban de la Guerra y esto empezó a crecer. Hoy en día viven más de 200000 personas, gran parte de ellas, refugiad@s de otros países cercanos: Sudan, Sudan del Sur (son dos países distintos), Burundi, Congo, República Democrática del Congo (antes conocida como Zaire), Somalia, Etiopía y Uganda, por ejemplo.
El idioma oficial es el suajili ("Hakuna Matata" es en suajili), al igual que Tanzania y la mayoría de los países del Este de África, aunque la gran mayoría de las personas habla un muy buen ingles. Aparte de esos idiomas, todas las personas saben el idioma de su tribu y, si provienen de algún país de habla francesa, también ese. En promedio, las personas hablan cuatro o cinco idiomas con fluidez. Europa y América tienen mucho que aprender de este continente.
¿Cómo es, se preguntarán? Bastante desértico, como se ve en muchas imágenes de la sabana africana, dado que la lluvia acá es algo que se da con muy poca frecuencia. De todos modos, la gente puede desarrollar su vida a su manera en el pueblo y sus alrededores.  La temperatura ronda los 27 o 28 grados todo el año, aunque no sorprende que llegue a más de 35 o 40 en verano.
En los viajes en moto hacia el centro de refugiados puedo ver un camino digno de una pista de Motocross: todo de tierra y con muchos pozos, con las personas caminando en el medio.  Hay diversos locales comerciales, hechos de palos y chapas, donde se vende todo tipo de productos, como se puede ver en cualquier lugar. Son comunes los locales de celulares, almacenes, verdulerías, bares, mercaditos y otros. Son bastante humildes, sin demasiados lujos, ya que en las afueras de Kakuma town ni siquiera hay electricidad; la mayoría de los locales se abastecen de generadores para la electricidad o alguno que otro de luz solar. 

No abunda el trabajo y de hecho, es muy frecuente el desempleo y vivir del balde con comida mensual que les da Naciones Unidas (que no alcanza para cubrir las necesidades de una familia). La mayoría de las casas en los barrios son de barro con un techo de chapa, pequeñas y con tres o cuatro o más personas viviendo en cada una. No hay corriente de agua ni nada que se le parezca, solo algunas canillas que traen agua de las napas y que están distribuidas en los barrios. Para bañarse se utiliza un balde y un tarrito, aunque en algunos sitios no veo que eso abunde; las necesidades fisiológicas las hacen todas las personas en pozos ciegos. Con esto se puede entender de cierta manera por que hay tantas enfermedades referidas a la higiene o por qué las moscas y mosquitos pululan por doquier. Las casas puede que no tengan lo que la cultura europea considera “necesidades básicas”, pero la red de mosquitos en la cama no puede faltar nunca, ya que por medio del mosquito se contrae la malaria.

Obviamente todas las personas son negras, desde negro oscuro (de Sudán) o negro mas amorenado (de Kenya o Uganda), pero hay una identificación lógica con la tez oscura. Por eso es muy gracioso ver la cara de la gente cuando me ven en la moto o en el pueblo, ya que generalmente me gritan “mzungu” (hombre blanco) o me saludan con sorpresa. Yo creo que si fuera verde y con antenas la reacción sería menor que siendo blanco. A diferencia de Sudáfrica u otras zonas de África, en Kenya no se viven conflictos raciales, por lo que ser blanco no es un peligro.
Para mí es muy interesante ver la apariencia de las personas (como para ell@s la mía :P), ya que es algo nuevo para mí. Por lo que pude ver hasta ahora, hay muchos varones con remera, camisa o musculosa y short o pantalón, bastante similar a lo que conocía, y mujeres con vestidos coloridos, otras mas grandes vestidas como la morena de Tom & Jerry, o con vestidos largos. De hecho, muchos varones usan remeras deportivas, de futbol o basket, y me sorprendió mucho ver a uno con una remera de basket que decía Scola, como el jugador argentino de la NBA. Hay mujeres con pelo corto o sin pelo, sin ninguna vergüenza de mostrarse así, y las que tienen pelo largo suelen tener peinados espectaculares, con trenzas o trenzas cocidas de aspecto muy pintorezco.
En cuanto a la religión, las personas son en su mayoría cristianas, aunque hay muchas que son musulmanas (de hecho me comentaron que en algunas familias l@s progenitores son de una religión y l@s hij@s pueden elegir otra, predicando una verdadera libertad de culto). Hay mujeres con burka o con jihab caminando por la calle, o con el pelo tapado, y algún que otro hombre con turbante o gorro, pero no es lo más frecuente. También, parte de las personas de la zona son de la tribu turcana, y se las identifica porque las mujeres casadas (algunas de ellas forzadas a hacerlo a los catorce o quince años) tienen muchos colllares multicolores en el cuello, y las personas de esa tribu suelen llevar un palo en la mano y un asientito. 

Si se lo preguntan, no, no veo leones o zebras por acá. Los animales que más se pueden encontrar, dado que casi no hay agua, son patos (no me pregunten cómo sobreviven), cabritos, cuervos, gallinas y algún que otro gato o perro.
Las personas son muy amables y sonrientes. Tanto en mi lugar de trabajo como en la casa donde vivo o en la calle veo a la gente sonriendo o riéndose (sí, hay gente seria, pero son los menos). El trato que tienen conmigo es de una hospitalidad ejemplar, sumamente pacientes y atent@s a mis necesidades. No siento peligro ni miedo, ya que tampoco vi armas. De todos modos, dados los conflictos tribales entre personas de Sudán del Sur y del Congo, es peligroso quedarse haciendo actividades después de las 18 hs en las afueras del pueblo.


El centro de refugiados donde trabajo es manejado por Faulu Production y se trata de una sección semi enrejada (en realidad son algunos palos con alambres y una puerta para ingresar), donde hay cuatro casillas de chapa y otra de concreto con el techo de toldo. Es en este último que se encuentra la oficina de la regencia del lugar y donde se guardan las computadoras que se usan para trabajar (una de ellas es una Windows 7 trucha que anda más o menos). El resto se usa como aulas para dar clases o como salón de reuniones de personal. Hay wi fi en la oficina y los alrededores y una conexión decente. Tanto este inmueble como el que se usa para reuniones tienen paneles solares para abastecerse de electricidad.
El centro tiene actividades divididas en mañana y tarde: a la mañana hay clases de salita de tres, cuatro y cinco, con una maestra joven en cada una. Cada grupo tiene cerca de 25 chic@s por aula. Las clases se dan en suajili y en parte en inglés, idioma que se enseña desde temprana edad. A la tarde, en cambio, se usan las aulas para dar tutorías de primaria a vari@s chic@s de la zona, ya que las escuelas de la zona suelen tener mas de 200 alumn@s por aula por lo general (“¿y vos te quejás que tenés 30 pib@s? Te quiero ver acá xD”), o para los talleres.
Dentro de este espacio, hay seis secciones encargadas de las actividades: educación; medio ambiente; desarrollo de la juventud; producción de cine; empoderamiento femenino; y permacultura. Todas ellas manejadas por refugiad@s adult@s, de l@s cuales un/a es supervisor/a y otr@, asistente. Cada sección trabaja con personas de la zona, ya sea, ayudándolas a mejorar su calidad de vida, o elaborando algo junto a ell@s. En próximas ediciones comentaré con más detalle qué se hace en cada una. También hay dos señoras que cocinan arroz con porotos de almuerzo todos los días para tod@s l@s chic@s y el personal.
El nivel educativo es muy bueno, tanto de l@s niñ@s como de las personas que asisten a los talleres, hacienda comentarios bastante acertados y con preguntas muy elaboradas sobre los temas que se dan en las clases. Aquí he rebatido totalmente la teoría de que la pobreza genera discapacidad, ya que en estos casos no veo ninguna diferencia con otras personas con las que he trabajado o que he observado. Hay mucho potencial para trabajar, pero el mayor impedimento, como siempre, es el económico, ya que se trabaja con lo mínimo que se puede porque no hay casi nada de plata.
Tanto los sueldos mínimos que tienen l@s trabajador@s como los materiales que se usan, como toda la plata que se usa para realizar las actividades proviene de donaciones que hacen personas de todo el mundo. Está 100% financiado por personas caritativas, por eso constantemente se organizan campañas de financiamiento.


Cambiando de tema, he visto el otro día a algunas personas de un coro ensayando gospel en la iglesia local (bastante precaria) y puedo decir sin lugar a dudas que las personas negras les llevan años luz de ventaja a las técnicas de las personas blancas. Perdón que haga esta distinción así, pero después de escuchar toda la vida que las personas de tal o cual lugar del mundo bailan o cantan bien o que tenés que ir a tal universidad para aprender canto, me han demostrado que acá saben mucho mejor cómo hacer las cosas y lo sienten por dentro; no es algo que se aprenda académicamente. Tengo la intención de que me enseñen lo que se pueda para mejorar mis habilidades artísticas.


Estoy bien y no me incomoda para nada vivir acá, aunque lo que mas me cuesta es el hecho de que hay un pozo ciego por baño; por el resto, no tengo problemas. La comida suele ser bastante similar a lo que conozco, aunque con diversos platos típicos: un menjunje de espinaca que ya se volvió mi plato local favorito; un plato de una verdura tipo acelga que se prepara más líquida; una especie de torta de pasta de maíz tipo polenta pero más dura que me parece bastante insípida; carne de cabra; pescado; y otras que estoy por descubrir. Lyama y la gente de Faulu me tratan como un rey, con una enorme servicialidad y cuidándome y escuchándome en todo momento. Prácticamente todos los días vamos a tomar una birra al bar que queda a la vuelta de la casa (el cual pone música bastante fuerte y me molesta cuando quiero dormir ~_~) y se siente un ambiente muy simpático, donde me encuentro cómodo (de hecho, tengo una habitación para mí y una cama bastante amplia). Claramente que ni ventilador ni aire acondicionado se encuentran comúnmente en las casas (sólo en locales comerciales) por lo que es recomendable quedarse afuera mirando las estrellas, charlando y esperando el viento para refrescarse, con repelente puesto porque sino los mosquitos te comen.
Creo que eso es lo que puedo contar por ahora, a una semana de haber llegado. Espero que se haya entendido y cualquier pregunta,  saben que pueden comentármela cuando quieran.


Espero que las cosas por allá no estén tan mal y no se quejen demasiado, por lo menos ustedes tienen ventilador y baño xD.

viernes, 21 de junio de 2019

Israel - Casi una experiencia religiosa

Le llegó el turno a Israel para formar parte de la historia de mi blog, así como este país ya es parte de mi biografía.

Ya pasé casi seis meses viviendo en este país semita, por lo que me parece sensato hacer un balance y un análisis considerable sobre cómo es la vida en "la tierra de l@s judi@s" y lo que viví en ella. Sepan disculpar la longitud de este posteo, pero tengo mucho para decir.

Fueron algunos meses muy ocupados, como siempre suelo hacer con mi vida, en el que descubrí muchísimos aspectos relevantes a mi identidad tanto personal como judía. Me interioricé en aspectos que en momentos anteriores no me habían resultado tan necesarios y cumplí con creces los objetivos que tenía cuando comencé este periplo en Asia Menor. Comienzo:


Israel, que bonito es Israel (En tus tierras bailaré (Israel) - Wendy, Delfín y la Tigresa del Oriente)

Los primeros diez días fueron de viaje tras viaje por gran parte de Israel (tres días en Jerusalem, uno en el desierto, dos por Tel Aviv, uno en Netanya, y pasamos por Masada, el Mar Muerto, Haifa, Caesaria, el Golan y el kibutz "Deganya Bet"). Un rally donde te venden el país como pasa con Bariloche en el viaje de egresados y, en el que mucha gente compra pensando que todo es tan color de rosas como se muestra en la fotito. Pero no, obviamente que no es así. Hay que ser muy cabeza de termo para comprarse ese verso. Pasemos a lo real:

Finalizado ese programa, me tome un bondi (así de literalmente como suena) y me fui a Haifa a conocer al grupo de gente con quienes compartiría mis próximos cinco meses (período que finalizó hace una semana).
Voy a hablar desde lo que viví (como hago siempre) y lo que realmente pienso de lo que sucedió, no es que alguien me haya pagado ni nada, pero realmente la gente de WUJS/Young Judea hizo las cosas bien. Yo contraté este programa que te permitía elegir una pasantía en algún lugar que se deseara de Israel entre Tel Aviv y Haifa. Me decidí por este programa por dos razones: 1) era el mas barato; 2) porque me respondió bastante rápido y se notaba una digna organización detrás (luego me enteré que hace más de 120 años que lo vienen haciendo :P). Era mucho más favorable si se podía conseguir el lugar de las pasantías antes de viajar, lo cual hice, aunque me dejó un día libre en el cual las coordinadoras me consiguieron otra escuela donde trabajar.
Mas allá de la ayuda que pudieran suministrar sobre el lugar en sí y las conexiones, también la ayuda con la casa, los cinco meses de Ulpan (estudio de hebreo, con una profe muy copada y con horarios super flexibles), y las salidas una vez por semana ya incluídas en el paquete hicieron que mi estadía en Israel fuera lo que esperaba y más. De nuevo como se los dije cuando me lo pidieron, gracias Shir, Dana y todas las coordinadoras que estuvieron siempre ahí para nosotr@s. Posta que hicieron un excelente trabajo.


Basa Sababa (pucha, que copado) (Basa Sababa - Netta)

La vida en Israel es muy distinta de la de otros países del mundo por muchas razones, principalmente porque este es el ÚNICO Estado judío del mundo, y en el cual NO EXISTEN las persecuciones religiosas ni jamás podrán existir porque es parte de la Constitución (a diferencia de TODOS los países vecinos, y la mayoría del globo, aunque no lo quieran admitir).
A pesar de eso, el conflicto con otros países cercanos, tema que desarrollaré más adelante, la hacen que no sea tan atractiva para visitar para aquell@s que sólo compran lo que les vende la tele.
Las tres ciudades principales son muuuuy distintas una de otra y son para distinto tipo de personas: no es lo mismo ser de Tel Aviv, que de Haifa, que de Ierushalaim (el nombre original de Jerusalem). Explico cómo es cada una:

Ya'Habibi Tel Aviv (Tel Aviv - Omer Adam feat. Arisa)

Desde tiempos lejanos (unos 100 años digamos o más) que se conoce a esta ciudad como la ciudad de la joda, de la coquetería y la mentalidad abierta (en contraste con Ierushalaim). No por nada es considerada una de las cinco capitales gays del mundo (sí, capital gay en pleno Medio Oriente). Es una ciudad muy pintorezca, super moderna, hecha tipo Europa para que cualquier ciudadano o turista europeo se sienta como en casa. Se puede ver mucha nueva tecnología, muchísimos edificios muy altos y fiestas TODOS LOS DIAS. Es en estas características y la insoportable humedad que la hacen similar a Buenos Aires, con la diferencia que Tel Aviv se baña a costas del Mar Mediterráneo, con la playa muy cerca de cualquier casa.
Claramente que no me siento cómodo en una ciudad tan acaudalada en todo sentido (monetario, porque es CARISIMO vivir ahí, de tecnologías y nuevos servicios y recursos, y de personas porque hay muchísimas) y jamás eligiría vivir o pasar por ahí salvo para algún que otro evento particular... al igual que la ciudad que me vio crecer.
Otro ejemplo de por qué no viviría allí es que el otro día fui a la marcha LGBT+, la cual es masiva y se hace todos los años, y muchísimas personas que conocí me decían "no te lo podes perder"; "es una fiesta" y de hecho, había 250000 personas que fueron para eso: para una fiesta. No fueron para protestar por la discriminación constante que sigue sintiendo gran parte de la comunidad; no piden por la separación del Estado con la religión para poder casarse entre personas del mismo genero; no piden por el cupo laboral trans, no: la gente va para una fiesta. Con un calor cercano a los 30 grados húmedos (siempre es lo mismo porque lo hacen en una fecha de casi verano acá), la gente tomaba y bailaba al ritmo de una música de moda o tecno que no puedo llegar a comprender porque no estuve empastillado. Me indignó muchísimo eso, pero por lo menos lo viví. Tambien el hecho de que para "combatir" el Sida repartieran abanicos informativos, pero no preservativos, como te tiran por la cabeza en las marchas LGBT+ de la Argentina me pareció muy choto.
Ah, este año fue la sede del Eurovision, dado que gano el año pasado la canción "I'm not your toy" de la artista Netta y fue todo un quilombo de gente, que activo aun mas la economía por esas fechas.


Ierushalaim shel zahav (Ierushalaim de oro) (Ierushalaim shel zahav - Ofra Haza)

Como gran contraste a lo que sucede en Tel Aviv, acá se vive el conservadurismo. Es la única ciudad del mundo sagrada para tres religiones (las tres principales monoteístas, según creencias de c/u) y puede dividirse en: la ciudad vieja, con los barrios correspondientes a cada religión, y la ciudad "nueva" que data del 1800 aproximadamente. La primera es impresionante, con una construcción de piedra y una sensación de estar caminando por la Historia que es muy particular. Tuve la suerte de poder pasar por los tres barrios y analizar las diferencias: en el barrio judio abundan los locales de comida, negocios de joyas o recuerdos para turistas (principalmente grupos de Taglit o similares, de jóvenes); en el cristiano, MILES de turistas de todo el mundo haciendo plegarias hacia Jesús (hay que tener en cuenta que aquí él comió la última cena, entre otras características sagradas) y venta de bebidas alcohólicas; y en el barrio musulmán (según ellos, Mahoma ascendió al cielo desde ahí) hay mucho aroma, con inciensos por doquier, música árabe, gente hablando en árabe, pero lo que mas llama la atención son la cantidad ilimitada de souvenirs a favor de la independencia de Palestina.
Aparte de todo esto, sobresalta la división que tiene parte de la ciudad, con el famoso muro en el medio. Es muy chocante verlo en primer plano, tan cerca. Explico el por qué del muro, para despejar ignorancias: luego de la finalización de la última Intifada (año 2000) hubo muchos ataques terroristas en todo Israel, pero la ciudad de Ierushalaim fue de las más afectadas por la cercanía que tiene con el lado cisjordano (West Bank). Para el año 2005 se decidió hacer muros de distintos tamaños por el límite político-geográfico que hay entre Israel y Cisjordania, lo cual ayudó a mejorar enormemente la vida en esta ciudad, dado que fueron imposibles los coches bomba. Atentados sigue habiendo y mucho odio de ambos lados también, pero disminuyeron los ataques suicida abruptamente. Hay que tener en cuenta que ese gran muro que aparece en las fotos, solamente está en un 20% de la división; en el resto hay sólo un alambrado o un muro más chico que en realidad no protege demasiado, sino que está por cuestiones divisorias de países. No puedo decir si está bien o no dejarlo porque no vivo allá y la gente que habla sobre eso, espero que sepa del tema antes de decir sandeces sin sentido porque es un tema muuuy delicado. Igualmente, es algo que voy a ampliar mas adelante.
Recomiendo visitar esta ciudad porque cualquiera la puede disfrutar por su magnificencia y religiosidad, como también un centro comercial a cielo abierto que es HERMOSO con mucho arte y belleza. Ah, y como dato curioso n° 4, existe una ley que obliga a construir todas las casas con la "piedra de Ierushalaim", lo cual le da un color y un aspecto muy particular a la ciudad.


Haifa Haifa ir im takhtit (Haifa Haifa es una ciudad con un downtown/underground) (Haifa - David Broza)

La ciudad de los 10000 escalones. Idioma oficial: ruso. Aclarado esto, paso a explicar cómo es este lugar.
De las tres ciudades principales, esta es la menos conocida por una cuestión geográfica: se ubica en el noroeste del país, también con el Mar Mediterráneo bañando sus costas.
Tiene muchas características muy interesantes: tiene playa; está construida sobre una montaña; posee varios bosques ocultos en su haber; muchas religiones que sólo se ven abiertamente acá (Ba'hais; musulmanes Ahmadis; algunas ortodoxias judías) y otras que se pueden vivenciar también en otros lugares de Israel; una vista espectacular al puerto y la hermosa ciudad de Akko; y por ahora el único subte del país (el más corto del mundo!).
Hablando sobre este último, para entender cómo es la distribución socio-demográfica de la ciudad, se dice que el subte (llamado Carmelit) va de Moscú a Beirut, dado que en la parte alta y más rica vive mucha más gente rusa y en el sur, cerca de la playa vive mas población árabe, aunque también judía etíope. Por eso recomiendo pasar por la estación Masada, en un barrio donde se puede tomar algo en algún bar que queda en el medio de la "división sociológica", muy copado para estudiantes.
Lo que es la joda de la ciudad, muuucho que digamos no hay, pero algo se puede encontrar, sobre todo si tenés contactos en el Technion (una de las universidades técnicas con mejor reputación del mundo) o en la otra Universidad (en la cual escuché mas árabe que cualquier otro idioma). Tambien hay una importante cantidad de bares en el centro.
Esta ciudad es para vivir tranquil@, sin demasiados sobresaltos (siempre y cuando siga todo bien con el Líbano xD) y la verdad que disfruté vivir acá porque es lo que buscaba: ni el bullicio de Tel Aviv, ni la religiosidad de Ierushalaim.
Lo que sí: TODAS LAS CALLES son en subidas y bajadas; tener silla de ruedas o muletas en esta ciudad no es una opción.
Ah, y es la única ciudad en el mundo (por lo que tengo entendido) en la cual vivir cerca de la playa es mas barato que vivir en otra zona de la ciudad.
Dato curioso n° 30: Dos grandes cantantes israelíes, Jonathan Gefen y David Broza, nacieron y se criaron en esta ciudad.

Ahora hago un repaso cortito de las otras ciudades y pueblos por los que pasé, para que se den una idea de qué visité en estos meses:

_Beit Jan: En este pueblo del norte, a 1100 mts de altura, se puede encontrar buena parte de la población drusa, una religión que se divirgió de la musulmana, pero con otra cosmovisión. El estilo arquitectónico es muy particular, bastante pedregal y bello, similar a lo que se puede ver en algunas zonas de Ierushalaim, pero más humilde. En las afueras tiene uno de los paisajes panorámicos mas bellos que se pueden tener de la tierra de Israel.
_Kiryat Tivon: Esta ciudad queda un poco alejada de los grandes centros, más que nada para comunicarse con la gran cantidad de kibutzim y moshavim que hay en el norte. De todos modos, tiene colectivos para Haifa y Tel Aviv. Sus principales características son sus calles en forma serpenteante y carteles para promocionar eventos locales hechos a mano. Al igual que Gran Mendoza, se compone de tres ciudades juntas que forman una. Tiene un festival anual de artes que ayuda mucho a promocionar el turismo y el trabajo local.
_Caesaria: Ajj...personalmente no me gustó mucho, a pesar de que lo estudié en las clases del Ulpan del año pasado. Son ruinas en las que se pueden identificar restos de casi todas las civilizaciones antiguas que pasaron por ahí los últimos 5000 años, aunque las chimeneas de las fábricas cercanas a la ciudad no le hacen bien a la gente que vive cerca. Dato curioso N° 623: Esta ciudad tenía en la antigüedad un nombre relacionado a l@s judí@s hasta un levantamiento armado en contra de los romanos, los cuales se enojaron y le cambiaron el nombre por el de "Palestina" (traduccion de Plushtim), basados en el pueblo de Goliat, como enemigo de los judíos.
_Ein Gedi/Mar Muerto: El Mar Muerto es archiconocido dado que está a 331 metros por debajo del nivel del mar, con una salinidad enoooorme que impide todo tipo de vida animal en su interior (de ahí el nombre) en el cual todas las personas flotan y se sacan fotos sin hundirse en el mar. Ein Gedi, la parte de atras digamos, tiene una cascada que según se cuenta fue visitada por el Rey David, al igual que parte de la montaña que tiene ruinas del mismo. Este monte posee una parte donde se puede hacer una excursión de tres horas que yo personalmente disfruté muchísimo porque me exigió el uso del cuerpo y la mente. Altamente recomendable si te gusta el trekking y la escalada.
_Netanya: Esta ciudad que, según cuentan, se quedó en los años '70, es bastante sencilla: tiene un centro muy bonito con una peatonal y playa. Es como una versión tranquila de Tel Aviv, sin la joda. O por lo menos eso es lo que vi yo.
_Lod: ¡Ay, Lod! Todo país tiene su Lugano 2 (C.A.B.A.)/Barrio Sarmiento (Mza) y este es el de Israel. Conviven aquí las personas que no son tan socialmente aceptadas en otros lugares del país: etíopes, árabes, jóvenes que buscan un lugar MUY barato para vivir y estudian en Tel Aviv, una poca población judía, etc. El inconsciente colectivo dice que acá es donde se consigue la droga en el país semita, por la mala reputación que tiene.
_Eilat: Esta ciudad la visité hace unos días. Es conocida por ser la que se encuentra más al sur del país, muy lejos de todo el resto, en medio de la frontera con Jordania a la izquierda y Egipto a la derecha. También se la caracteriza por el ESPANTOSO CALOR que hace todos los días; alrededor de 7 u 8 grados más (o más!) que en Tel Aviv, pero más seco. Literalmente es una ciudad en el medio del desierto, con mucho turismo internacional, mucha gente que habla en inglés y una zona peatonal y de bares bastante simpática y tanto para jóvenes como para todo público. Acá se puede hacer snorkel y ver peces re-zarpados, inclusive algunos delfines en una de las playas. El acuario es altamente recomendable.

Antes de continuar explico brevemente qué son los kibutzim y los moshavim de los cuales hablé previamente. Un kibutz es una comuna que hasta hace 30 años era comunista, tal como dicen los libros de Marx: todo era de tod@s; tod@s trabajaban (en teoría); tod@s colaboraban para mejorar lo que se hacía en el lugar, que comerciaba sólo con el exterior. Así vivieron mis abuel@s en los '50 y en parte mis progenitores en los '80. Después de que el país atravesara una crisis económica horrible, empezaron a votar a la derecha, que tomó el control ideológico del país, a cambio de estabilizar su economía y convertir al Nuevo Shekel en una de las monedas mas fuertes del mundo, y convirtió a las comunas en barrios privados, muy caros para vivir. Si tuviste el aguante de quedarte en la misma casa por mas de nosecuántosaños, terminaba siendo tuya, lo cual es un golazo hoy en día ya que si te queres mudar actualmente a un kibutz, sí o sí tenes que tener muy buenos ingresos y uno o dos autos.
Un moshav, simplemente es como un kibutz pero más chico que si no me equivoco fue creado como ciudad fortificada para proteger el territorio en las diversas guerras contra los países vecinos. Hoy en día son sitios con mucho campo para trabajar y vivir. Yo hice mis pasantías estos cinco meses en Nahalal, el primer moshav del país.

Este desierto se transformará, paraíso es lo que pronto será (Ángeles fuimos - DBZ Ending 2 latino)

Cuenta la leyenda que Abraham siguió la voz de Dios que le dijo que la Tierra de Ierushalaim (en esa época, conocida como Kana'an y habitada por l@s kananitas) era la Tierra Prometida donde l@s judí@s podían ser libres (a pesar de que esto era un desierto igual que todo el resto de la zona) . Pero bueno, este tipo con un lindo delirio místico decidió asentarse acá, mezclándose probablemente con otros pueblos locales, antepasados míos y de gran parte de Europa.
Muchas veces en la Historia el pueblo judío buscó quedarse en este territorio hasta que finalmente se logró "legalmente" después de la matanza de 6 millones de parientes míos.


Sigo con cuestiones que me llamaron la atención de Israel:
_Empiezo por lo obvio: como es de esperarse, acá se pueden encontrar muchas diversificaciones de lo que es ser judí@, muchas de las cuales sólo abundan acá. Yo tenía entendido que, por ejemplo, la gente de Jabad Luvabitch es considerada "religiosa" afuera de este país, pero veo que acá son simplemente conservadores. Hay ortodoxias muy cerradas, muy particulares de Rusia, Medio Oriente u otras regiones donde habitaron personas judías antes del establecimiento del Estado de Israel.
_Las fiestas judías acá tienen otro color que lo que viví en Argentina o en una ocasión en Estados Unidos: son una fiesta nacional y se les da mucha importancia. Básicamente "los jaguim" son por tres razones: cosecha, reflexión o, la que más me gusta, "Intentaron matarnos. Sobrevivimos. Comamos".
 Paso a explicar cómo fueron las que vivencié estando acá:
-Purim: El sueño de todo actor: que todas las personas estén disfrazadas en la calle y un@ pueda hacer lo mismo. Claramente que se convirtió en una de mis fiestas favoritas ya que se trato de cuatro días de disfraces, fiestas y mucha comida. Es una mitzvá emborracharse hasta olvidar en Purim, ténganlo en cuenta.
-Iom Hazikaron//Iom Haatzmaut: Los pongo juntos porque se trata de dos días complementarios: El primero es el día de los caídos, en el cual hay muchas ceremonias en todo el país relacionadas a las personas que perdieron la vida siendo soldados o en atentados. En el ambiente se puede sentir la tristeza y la congoja en la cual se recuerda a las personas. Este es un país chico, por lo que todas las familias tienen a alguien o conocen a alguien que ha muerto por pertenecer al Estado de Israel. Suena una sirena a las 10 de la mañana que es muy movilizante ya que hace que se detenga toda actividad para tener un minuto nacional de reflexión. En serio que es muy fuerte ver cómo se toma esta fecha acá; te hacen sentir la falta de los seres queridos. [Hay que tener en cuenta que la suma de los soldados caídos en batalla, entrenamientos de riesgo o situaciones similares asciende a un poco más de 25000 desde 1948, y que las personas muertas por atentados es de 3500 aprox. En Argentina hubo más desaparecid@s en la última dictadura y NO VEO que haya una capacidad de reflexión similar.] Iom Haatzmaut, por su parte, es el dia de la independencia. Este año se cumplieron 71 años del mismo, en el cual hubo MUCHAS fiestas y se celebró por todas aquellas personas que se alegran de la existencia de Israel como tal (más adelante hablaré sobre los conflictos políticos, tengan paciencia).
-Shavuot: Una fiesta relacionada a la cosecha. No hay mucho para decir, más que se recomienda ir a los kibutzim en Shavuot porque convidan parte de los cosechado.
_Start Up Nation: a Israel ya hace muchos años se la conoce como la "start up nation", por las facilidades que te da el Estado para poder llevar adelante proyectos. No necesitás demasiado: solo tener una idea, dos o más amig@s que sepan cómo llevarla a cabo y el Estado te da una buena cantidad de plata para que la pruebes. Por lo que me comentaron, cuando se toma gente para un empleo, prefieren personas que hayan llevado a cabo proyectos aunque hayan fracasado, que personas que nunca intentaron nada. Por otro lado, algunas personas me dijeron que "Start Up Nation" ya les queda chico, ya que están en condiciones de continuar migrando a ser un país productor de ideas ajenas, no sólo para probar las mismas.
_Esto es algo más personal, pero me llamó la atención positivamente la cantidad de nombres unisex que hay en hebreo: Omer, Neta, Bar, Ziv, Yuval, Shajar, Or, son algunos ejemplos de nombres comunes que podés ver tanto en varones como en mujeres. Esto sé que parece no tener mucho sentido como para aclararlo, pero en un par de años les van a prestar mas atención, ya van a ver.
_No está de mas destacar que este país nació en 1948 y desde un par de años antes empezó a diferenciarse y crecer exponencialmente, siendo la primera democracia en Medio Oriente (el resto eran dictaduras, colonias o principados en esa época, si no estoy equivocado) y logrando en 70 años llegar a ser un potencia mundial, teniendo el tamaño de Tucumán.
_Gatos. Cuenta la leyenda que cuando los ingleses le arrebataron esta tierra al Imperio Otomano en plena Primera Guerra Mundial, vieron que el territorio estaba lleno de ratas y, como buenos señoritos ingleses, pensaron en una solución. Por eso trajeron un par de gatos. Y esos mininos se reprodujeron. Y cada vez se hicieron más. Así hasta transformar Eretz Israel en Eretz Jatulim.
_El shuck. Los mercados típicos de Medio Oriente que abundan en centros comerciales (no me refiero a shoppings, son centros comerciales de verdad) son muy pintorescos. Te buscan cagar con los precios si no sabes hebreo, pero mantienen una tradicion de quéséyocuántas generaciones. Son muy interesantes para visitar y escuchar gritar a los vendedores tratando de llamarte la atención.
_Otra cosa que me sorprendió enormemente fue conocer cantidad de gente que busca la separación de la religión con el Estado. En casi cualquier otro país del mundo tiene todo el sentido, pero acá no, ya que se creó como un Estado casi exclusivo para l@s judi@s xD. La sociedad israelí logró evolucionar tanto tan rápido y afianzarse tanto como pueblo autónomo de la religión que tiene en su haber a muchas personas (jóvenes sobre todo) que buscan un Estado laico. Genial, aunque utópicamente imposible :P.
_Sé que es un Estado judío y sé que 3/4 partes de la población comparten la misma religión que yo, pero era muy loco para mí que la gente en los negocios o en el bondi me dijera "shabat shalom" o me hablara con palabras que solo le había escuchado hasta ahora a mi vieja o mi abuela. Sentí que estaba viviendo en una escuela judía xD.
_Otra cosa que me causo gracia fue lo pegado que es al estereotipo aquel que dice que l@s judi@s tenemos narices grandes. Acá lo comprobé; la mayoría de las personas que vi o conocí tienen una napia prominente.
_También te convidan comida en todos lados, como si fueran Idishes Mames que te dicen "comé, que estás flaco" xD. La comida tiene un valor muy pesado acá. Ah, y dato curioso n° 84: ni el Hummus, ni el Falafel ni la Tjina son originarias de Israel, sino de países vecinos.
_Los tzavras gritan mucho. Es en cierta manera cómico para mí porque me acostumbré a vivir como latino toda la vida, pero igual llama un poco la atención. Gritan por cualquier cosa, lo cual, la mayoría de las veces se puede resolver charlando :P.

Qué NO me gustó de Israel

_Empiezo por lo que mas salta a la vista: el "Jutzpa" israelí. Esa manera de decirte en la cara "me cago en el respeto hacia el otro, yo paso primero" que l@s argentin@s tenemos usualmente al volante, acá lo tienen en la vida diaria: pasan adelante tuyo en las colas, no piden permiso, te empujan y no te dicen nada, no hay prioridad para salir del tren o para que las personas con discapacidad o mayores se suban primero al transporte. Obviamente no hablo de todas las personas, pero es lo que pasa en general. La palabra "slijá" que significa perdón o permiso, se usa siempre después, no antes de pasar ~_~.
_El idioma ES MUY JODIDO. El idioma oficial tanto de la tierra de Israel como del pueblo judío es el hebreo (aunque con muchas palabras tomadas de otros idiomas como el inglés, el árabe, el francés o el español por ejemplo). No se escriben las vocales y por contexto tenés que adivinar y recordar las palabras. Complicadísimo. Sólo se salvan las palabras que son iguales al castellano como: guitarra, plastilina, medusa; materias como música, matemática, historia o geografía, y comidas como batata, anana, mango y banana.
_TODO ES MUY CARO. Ya sé que comenté que esta es una de las economías más fuertes del mundo (no digo mejor ni peor porque casi no haya inflación, porque la hay un poquito, pero el Nuevo Shekel es una moneda muy fuerte) y que vengo de la Argentina donde si no hay crisis económica no sale el Sol, pero hay comidas o elementos que son absurdamente caros. Aún así el 75% de la población viaja al exterior al menos una vez al año.
_El servicio militar es obligatorio a los 18 años para varones y mujeres por cuestiones obvias. Es lógico, teniendo en cuenta que alrededor de Israel hay siete países que trataron de borrarla del mapa en distintas oportunidades y no pudieron (por separado, o todos juntos, como pasó en la Guerra de los Seis Días y ya sabemos qué pasó después). Eso no es tan terrible, lo que me choca mucho es ver pibit@s de 18 a 23 años con una M-16 o una Uzi en la mano en cualquier colectivo o tren. Es muy fuerte para mi como educador {y futuro padre... algún día :P} saber que es@s pib@s tuvieron una educación y una familia que l@s ama y que se están preparando para morir por el país. Por otro lado, el servicio militar permite el acceso a una mejor educación o les da un enfoque en la vida a aquellas personas que no pudieron acceder antes por razones económicas (de alguna manera les paga los estudios superiores en su mayoría) o que se criaron bajo influencias negativas. El sueño de Micky Vainilla hecho realidad.
_Entiendo que estemos en un país en guerra y todo eso, pero me rompió mucho las pelotas que todo el tiempo me estén revisando la mochila para ver si tenía armas o una bomba; eso fue muy agotador, sobre todo porque ese sistema de revisión tiene fallas ¬_¬.
_Casi todo el mundo te quiere convencer de que hagas Alia, como si eso fuera lo mejor que hay en la vida. Y la verdad que no, que por suerte pude conocer Israel y saber que este país no es para mí, aunque tenga todo lo positivo que nombré anteriormente.
_Pongo MUY en duda que Israel sea tan europeo como se siente, no solo por una cuestión geográfica, sino por varias otras razones:
-está presente en buena medida una discriminación hacia las personas de aspecto u origen árabe, principalmente si vienen de ciudades/asentamientos como Jebron o Jericho por ejemplo, o a nivel social también existe una discriminación hacia personas africanas (debo recordar que hay una porción de la población que es de origen etíope).
-partiendo del último punto me dio mucha bronca cuando me enteré que cuando caía el muro de Berlin y colapsaba el comunismo, hubo una inmigración MASIVA de alrededor de un millón de "rus@s" y caucasic@s hacia Israel, que fueron aceptad@s casi en su totalidad sin chistar y del cual un 30% no era población judía, PERO a la gente de Etiopía que quiere hacer Alia, le ponen muchas más trabas.
-el sistema de transportes tiene muuuuuchas fallas, sobre todo el tren, que no es para nada puntual. Los colectivos más o menos respetan los horarios, pero el tren suele tener piquetes (sí, piquetes como en Argentina), o lo están arreglando o se demora por H o por B, o qué se yo. Eso es un tema a mejorar para este país.
_Netanyahu quiere transformar este Estado en su Alejandría, mostrándose a sí mismo como único soberano universal, convirtiendo a Israel en una autocracia.
_Las personas mas ortodoxas tienen un comportamiento que yo no comparto en absoluto y NO TIENE UN CARAJO QUE VER con la religión: son MUY machistas; la educación de sus hij@s ("tant@s como Ashem provea") es deficiente en términos de amor y familia (aparte del lavado de cerebros que les predican por seguir la tradición) por lo que pude conocer; promueven el hecho de que Israel sea solo de la población judía y tratan con inferioridad al resto de las religiones que viven apaciblemente en estas tierras, promoviendo así también un conflicto bélico contra los países vecinos (solo en los últimos años empezaron a involucrar a algunos de sus hijos en el ejército; antes, ni siquiera participaban), sumado a un evidente sectarismo; tienen demasiado poder en el gobierno (y en crescendo), intentando promover sus costumbres a expensas de escuchar lo que el resto desee; por el poder que tienen controlan los casamientos y las defunciones, sumado al gran NEGOCIO de lo kosher. Sé que no todas las personas son así, pero son much@s l@s israelíes que me lo comentaron con gran frustración.
-Shabat. Me rompe soberanamente las pelotas que no haya tren y que (casi) no haya colectivos en Shabat. Creo que es una imposición absurda porque l@s judi@s seculares deberíamos poder tener la posibilidad de visitar gente o viajar cuando queramos. Respeto muchísimo a la gente que lo cumple y admiro que puedan hacerlo, pero yo no comparto y, como buen/a judi@ que se pone en el lugar del/la otr@ deberías poder entender mi punto de vista. [Debora: sé que esto es un "abelismo", pero no soy el único que piensa así.] También se está dejando de lado a las personas que no son judías imponiéndoles una forma de vivir "como castigo" de residir en la tierra de l@s judí@s (en Israel viven cerca de 8.5 millones de personas, de las cuales cerca del 80% son judías, 2 millones y pico, no).

Uff...que bardo que voy a armar con esto último, pero las personas que me conocen saben que digo lo que pienso. "Y al que no le gusta, que se joda".

Si Palestina sufre, ¿todos sufrimos? (Zona 0 - Mafalda)

Para continuar haciendo "balagan", paso a explicar lo mejor que pueda la situación Israel-Palestina. [Y si, loco, si no vengo al mundo a patear el tablero y romper todo, para qué mierda vine?]

Empiezo por el principio, más allá de la cuestión religiosa: a fines del siglo XIX y en los primeros años del siglo XX, hubo una gran ola inmigratoria de judí@s a esta tierra que por ese entonces era "Palestina" (nótese las comillas) y pertenecía al Imperio Turco-Otomano, desde hacía ocho siglos. Un gran grupo de judíos ricos de Alemania, Francia y otras partes de Europa empezaban a edificar y llenar de negocios estas zonas. Los árabes se avivaron de esto y tambien pidieron venirse a vivir. Hasta ese momento estaba casi todo bien, no había demasiaaaado quilombo (creo). El bardo empezo después de concluida la Segunda Guerra Mundial, en la que se hizo una votación en las Naciones Unidas por la "partición de las dos palestinas", una de las cuales era de l@s judi@s. Lógicamente que para eso, se le quitaría territorio a los árabes, quienes también estaban bajo el yugo inglés. Finalmente en el año 1948 se declaró la independencia de Israel y se estableció este lugar como el país de l@s judi@s, para bronca de la población arabe que nunca tuvo buena relación con las personas de esa religión. A pesar de la aprobación de la ONU, ese año ocurrió la peor guerra que tuvo que librar el Estado de Israel en la cual empezo a delimitar geopolíticamente el territorio donde asentarse.
Con los años y las sucesivas batallas y guerras (una o dos por década, constantemente y sigue), se fue ganando y perdiendo terreno con respecto a los países vecinos: Líbano, Siria, Jordania, Cisjordania (West Bank), Irán, Arabia Saudita, Egipto, ninguno de los cuales quería a l@s judi@s acá, mas allá de los avances tecnológicos, científicos y militares que fue logrando Israel.
Básicamente así es el conflicto que se libra hasta hoy y que parece nunca tener fin.
¿Qué es Palestina entonces? Palestina como la conocemos es el nombre que tenía un partido político nacido en los años setenta que pensó en la independencia del pueblo árabe con respecto a Jordania y a Israel, en el mismo lugar donde se ubica el único país judío. Del lado Oeste se ubica la franja de Gaza, con alrededor de dos millones de habitantes para una tierra muy chica, dominada hoy en día por el grupo no-pacifista Hammas y por el lado Este se encuentra Palestina propiamente dicha, con varias ciudades en su haber, bajo dominio político y no-pacifista de Hezbola. Se enseña a que los judíos son EL MAL y lamentablemente el único contacto que suelen tener con el pueblo judío es por parte de militares que van a vigilarl@s o incomodarles bastante en su modo de vida. No ven judí@s trabajador@s o en situaciones cotidianas como sus vidas, sino sólo vigilantes.
En cuanto a la provisión de armas, en los primeros años del Estado de Israel, se las proveían Rusia, Francia y Alemania, y hoy en día en su gran mayoría es estadounidense (tambien porque el tipo de vida de Israel de hoy se asemeja más al de Estados Unidos); y a las Palestinas se las provee orgullosamente Irán o incluso hacen bombas caseras o globos explosivos que mandan amablemente desde Gaza hacia poblaciones vecinas.
Y el tema de los asentamientos también es muy serio porque se trata usualmente de personas ortodoxas que van a tomar, como dije anteriormente, parte del territorio donde hay una población árabe para declararla también como parte de Israel, por eso los límites del mapa en muchas zonas es muy difuso.
Vale aclarar que es difícil comparar la forma de vivir occidentalizada de Israel con la forma de vida medio oriental de los países vecinos, incluido las dos Palestinas. No digo que una u otra sea mejor o peor, sino que son muy distintas.
Sé que parece muy frío el punto de vista que estoy exponiendo acá y que no me involucro demasiado, pero necesito todavía mas información sobre cómo se vive de los dos lados como para seguir hablando. Si ustedes saben algo, pueden ponerlo en los comentarios. Yo estoy de acuerdo con que exista un Estado palestino y que puedan vivir en paz, pero tambien estoy de acuerdo con un Estado israelí; sé que parece muy confuso, sobre todo de parte de un anarquista judío argentino, pero ese es mi punto de vista, no se enojen por favor.


Chicas judías en Israel (Chicas judías - Flema)

Para terminar este informe/reflexión/balance/posteo, quería hacerlo con algo un poco mas simpático para que no suene todo tan formal. Y tambien porque hace AÑOS que quería usar esta canción de Flema como subtitulo :P. Lo haré lo más delicadamente posible para que no piensen que objetivizo a las mujeres ni que las trato como... (¿Para que me molesto si esa gente me va a tener bronca igual y mis amig@s ya saben como soy?) Al carajo, estas son las chicas con las que tuve "un algo" en estos últimos cinco meses:
_una chica que me confundió con un amigo suyo de otra ciudad en una parada de colectivo y me mostró un bosque re-zarpado;
_una chica que sabe hacer conjuros que funcionan y se dedica a algo parecido al reiki;
_una elfa rusa hermosa que usa su ego como globo aerostático y me usó de oreja;
_una chica celíaca con un estómago hipersensible criada en un ambiente conservador pero que se tomó su licencia en el día de la independencia para liberar su libido en un callejón;
_una ingeniera en computación china muy adorable que es incomprendida por sus pares y a la que le pude robar un abrazo;
_una criolla que descubrió un nuevo mundo en Medio Oriente y tiene un fetiche por los osos colorados.
Eso es todo. Fueron bastantes experiencias con chicas para la cantidad de tiempo que pase acá.



En unas horas salgo para Kenya, para comenzar mi viaje en suelo africano. Estoy muy emocionado y contento de ir cumpliendo de a poquito los objetivos que me pongo en el mapa. Dejo esto así de inconcluso por acá, para seguir en otro continente \(^_^)/


Me quedó pendiente contar sobre mi experiencia en la escuela democrática, pero como voy a hacer un libro sobre eso, no tiene tanta prioridad acá (aparte de que apenas tenga una computadora personal de nuevo voy a empezar a plasmar en otro blog mis anecdotas como docente, que están empezando a ser muchas, para no olvidármelas en unos años). Lo que sí puedo decir es que fue la experiencia escolar más maravillosa de mi vida, donde sentí la libertad por parte del alumnado y l@s docentes. Hermoso. L@s Amo a tod@s <3 p="">

sábado, 13 de abril de 2019

Se educa a androides con miedo a imaginar

¡Volví! Pude encontrar un momento para volver a escribir en estas páginas.
Sepan disculpar que no había tenido tiempo anteriormente para sentarme a redactar, pero estuve escribiendo muchísimo en una libreta para una de las escuelas y visitando familiares y amistades de mi abuela que desconocía hasta ahora (aparte de haber visto recién en estos días que puedo utilizar computadoras gratis en la Universidad de Haifa :P). Estoy recorriendo gran cantidad de lugares y aprendiendo sobre cómo es vivir en este país, con una cultura distinta, una forma de relacionarse bastante distante de lo que conocía hasta ahora y sobre la verdadera cara del país semita, con sus pros y contras (seguramente ese sea el tema de mi próximo posteo).
Mi estadía en Israel es bastante placentera, haciendo pasantías tanto en un lugar de ensueño como en otro sitio que me enseñó bastante sobre cómo NO hacer las cosas en educación.
La entrada del día de la fecha (la primera que hago afuera del país) será, como no podía ser de otra manera, sobre este tema que tanto me alegra la existencia por estar dedicándole mi vida.
Quería comenzar planteando que lo que escribo acá no es solo para que lo lean unas pocas personas sino también para que quede como testimonio para analizar en el futuro. Mis documentaciones sobre la educación escolar buscan modificar notablemente la forma que tienen las personas de acercarse a los sujetos de aprendizaje, sin necesidad de juzgarl@s y entendiendo que para que un aprendizaje sea significativo se debe analizar la cosmovisión abordada desde el punto de vista de la persona receptiva (o receptiva-activa, si se quiere un término más preciso).
Perdonen que escriba con este nivel de academicismo y elocuencia, pero ya estoy en un nivel que no puedo hablar con palabras simples: cada vocablo tiene un significado particular y no es casual. Continúo.
Por lo que puedo concluir de lo observado en las escuelas donde ejercí mi profesión docente hasta ahora (un poco mas de cuatro años de experiencia en cuatro provincias argentinas y un país de medio oriente), es que no siempre se tiene en cuenta el punto de vista del/la alumn@ al momento de presentar un tema nuevo para enseñar: en la mayoría de los casos sigue manteniéndose una relación vertical en cuanto al abordaje del conocimiento. Es necesario, en lugar de tirarle la pelota al/la otr@, reflexionar sobre nuestra labor como docentes enseñantes y escuchar más lo que proponen l@s estudiantes. Se que no es fácil porque hay que prestar mucha atención y en clases de 30, 35 o hasta 40 personas con sobrada energía vital es una utopía mantener la calma y escuchar lo que proponen, pero tengo la esperanza de que existe un método para dejarse permear por lo que l@s discentes traen al aula. [Tomo este concepto de una frase que leí de Phillip Meirieu sobre un profesor que vio que un alumno suyo estaba muy interesado en el consumo de marihuana y el reggae, por lo que le propuso, en lugar de victimizarlo y censurarlo, que investigase sobre Etiopía y la religión Rastafari, con resultados óptimos que incluso mejoraron su atención en clase e interés en la escuela.]
¿Qué pasaría si como docentes nos proponemos comenzar y finalizar cada clase con un diálogo sobre las necesidades que más emergen de la mente de l@s alumn@s? ¿Cuál sería el resultado?
Reitero que no es fácil y que no se puede lograr ni todos los días ni con todos los grupos por igual, pero se puede intentar implementar algún método para que ir a la escuela no sea una tortura sino un momento de socialización (tarea crucial que yo creo que tiene la escuela); de aprendizaje-aprehensivo y de construcción ciudadana.
(Entiendo que la palabra "método", para l@s que no son de teatro y la relacionan con Stanislavski, puede verse como cientificista o dogmática,pero la utilizo como ejemplo simplemente. Mi idea jamás sería imponer una forma de enseñanza única e inequívoca porque cada docente maneja la tarea a su manera y "cada maestr@ con su librito", con todas las libertades que nos permiten las prácticas educativas.)
Lo que si me gustaría aclarar es que por lo que pude ver hasta ahora, hay muchas funciones de la enseñanza escolar que no se están pudiendo concretar y "la culpa" (estigma religioso) no es ni de los celulares ni de los medios de comunicación, sino de cómo se aborda al sujeto en la tarea áulica. Que las nuevas tecnologías estén dentro de las paredes de la escuela ya es inevitable y es de cabeza dura tratar de quitarlas porque es, hoy en día, imposible; lo que se puede intentar es conocer mas sobre el tema y que sean l@s propi@s alumn@s quienes nos enseñen cómo se utilizan, así nosotr@s no quedamos afuera del mundo contemporáneo.
¿Qué quiere decir esto que escribo de manera tan contraria a lo que decía hace algunos años en estas mismas páginas? Que no siempre la utilización de recursos nuevos es estrictamente negativa, si tenemos en cuenta que una de nuestras funciones como docentes es que los sujetos de aprendizaje puedan apropiarse del conocimiento y forme parte de ell@s para poder elaborar su propio recorrido en la vida y la formación (constante) de su identidad.

Muchas cosas tienen que cambiar en términos de educación escolar y poco tienen que ver con la falta de presupuesto, como mucha gente puede llegar a pensar, sino con la apertura mental que tienen l@s docentes y directiv@s a la hora de escuchar lo que surge de las clases por parte de l@s educand@s (esto incluye, también, por ejemplo, el lenguaje inclusivo y las batallas feministas).
Puede parecer una parajoda que escriba esto desde Israel con el objetivo final de modificar la educación argentina, pero pude conocer experiencias que me demuestran que tanto las escuelas de acá como de Europa, Estados Unidos u otros países "primermundistas" (termino tomado de la proximidad a la guerra fría y hoy utilizado para discriminar socio-económicamente) es bastante similar y tiene falencias muy parecidas.
Estos años que me estoy tomando para experimentar nuevos métodos educativos en distintos países y obtener nuevas herramientas para la modificación del Sistema, son parte de lo que estoy luchando cotidianamente y la huella que quiero dejar en el futuro. Yo no soy un docente más ni me planteo ser solo docente de una sola materia toda la vida; mi objetivo es que las generaciones emergentes puedan vivir con la mayor libertad posible y se sientan partícipes activ@s de la sociedad, donde sus ideas puedan ser escuchadas y sea el pueblo quien gobierne y decida sobre lo que quiere hacer sin que nadie le imponga dogmatismos.
Ah, sobre la cuestión de dar clase solo de una materia vale aclarar que desde que llegue a este país solo di una clase (bastante forzada) de teatro, y el resto de mis cursos son de las materias "español". "Argentina" y "Anime", con poca relación a la hermosa bibliografía teatral que estudié con mucho placer en mis años de Andamio. Tal vez la enseñanza de teatro no sea lo que más me gusta hacer, lo cual me parecía lo lógico teniendo en cuenta que fue y es mi pasión desde el 2007, y tal vez tenga que seguir descubriéndome a mi mismo sobre cuál es mi lugar en la escuela, pero lo que puedo asegurar es que amo estar frente a un grupo y charlar con pre y adolescentes sobre sus vivencias y enseñar desde lo que ell@s proponen.

Pido por favor a mis colegas que escuchen lo que propongo y que tengan en cuenta muchísimo más a l@s alumn@s que están con ansias de aprender más que a lo que dice un Diseño Curricular impuesto por un grupo de adultos que jamás dieron clase o tuvieron contacto con ese sujeto que tiene sus propios intereses, sus propios cuestionamientos y su propia identidad.
Es un camino muy largo y muy complejo si se hace con afecto, y es poco probable que sea vean las consecuencias a corto plazo. Pero la satisfacción de saber que tanto l@s niñ@s, adolescentes y adultos que tenemos enfrente confían en nosotr@s debería ser motivo suficiente para estar agradecid@s por dedicarnos a esta profesión.

Como palabras finales me gustaría de nuevo pedir disculpas por la forma de redactar: tenía muchas ganas de hablar así y no tuve la oportunidad hasta ahora de decírmelo a mi mismo.
Por otro lado, si conocen a algún/a colega que no entienda lo último que planteé, le sugeriría que deje este trabajo para las personas que realmente quieren dar clase. Ni los insultos, ni las amenazas, ni la censura, ni la estigmatización, ni la burla negativa, ni la discriminación, ni el machismo son herramientas que deban tener lugar en la escuela o en cualquier instancia educativa. En cualquier caso, si tiene dudas, que hable conmigo por las redes sociales, yo estaría encantado de hablar pacientemente con esa persona para que cambie su manera de aproximarse a la tarea áulica.

Ah, ¿por qué sigo escribiendo en castellano? Porque es mucho más fácil para mí y porque me gusta tener esa posibilidad, considerando que me la paso todo el día hablando en inglés o en hebreo.
Espero sus respuestas y gracias por seguir ahí después de tantos años.