Kakuma, Kenya II - Pinto nuestro calor frente a tu mundo frio

(Parte 2)

"Todas las noches siento su presencia cerca mío. Sé que está observando mis movimientos y que nuestra relación no es sana. Puedo asegurar que me parasita y que me busca constantemente para sacarme lo mejor que tengo. Sus palabras son como un zumbido hasta que decide posarse sobre mí y explorarme; acaricia mi pierna, luego mi brazo, mi cuello... no sabe que me incomoda. Piensa que es una cuestión de supervivencia diaria, de necesidad, aunque yo sé que si no está conmigo, va a buscar a otro para quedarse con él (o ella). A veces viene con compañía, lo cual hace más molesto tratar de descansar tranquilo. No, no se me acerca por plata, lo hace por algo peor, y aun así es conciente de que me despierta varias veces casi todas las noches para que yo se lo dé, sea por las buenas o por las malas.
Siento que vuela, que se escapa cuando trato de agarrarle o incluso de tener su cuerpo entre mis manos. Eso podría ser mortal para su individualidad porque no tengo miedo de desmedir mi fuerza consigo, víctima de la ira y el cansancio que me genera tenerle cerca.
Por suerte pude entender la manera de escapar a este suplicio y de ingeniar una barrera para que su instinto me deje tranquilo. Pero mañana volverá, estoy seguro que va a seguir esperando como cada noche para rodearme y extraer lo mejor de mí. Sólo la huída puede salvarme de esto."

Este bello relato es para explicar poéticamente lo que siento por esos monstruos chupasangre que la gente común llama "mosquitos". Acá abundan y no son ninguna joda, pero ya hablaré de eso más adelante. Fin de la introducción.


La primera entrada la realicé a los pocos días de haber llegado con las primeras impresiones que me generó esta región. Ahora, después de pasar dos meses aquí, puedo hacer un buen informe sobre las distintas situaciones que viví en Kakuma, lugar al que no hubiera venido si no fuera por mi interés genético por la aventura. Comencemos.


׿Cómo se vive ahí?
Ya expliqué un poquito de esto en el posteo anterior, pero voy a tratar de complementarlo con más detalles, ya que dudo mucho que alguna de las personas que leen esto vaya a venir por esta zona alguna vez.
La gente por lo general tiene muy pocos alimentos para sobrevivir (no digo "vivir cómodamente", digo sobrevivir), con condiciones de vida muy precarias. Cada familia va todos los días a buscar agua a la canilla del barrio, con la cual pueden sacar hasta cinco regaderas o bidones de plástico con agua (serán unos 25 o 30 litros en total por familia). Ese agua les tiene que alcanzar para: beber, bañarse, higienizarse, lavar los platos, limpiar, y otras actividades que requieran de la sustancia acuosa. Esto sin contar que hay (pocos) días que las napas están secas o por algún motivo no proveen de agua y las personas por ese día no pueden abastecerse. ¿Se puede comprar? Sí, pero no todas las personas tienen 50 centavos de dólar para comprar 1 o 1.5 lts de agua o un bidón de 5 litros que te puede salir 2.5 dólares. Si llueve, la condición cambia, teniendo agua del lago que se forma cerca de Kakuma Town y otras regiones, donde va mucha gente a llenar sus bidones. Lo único malo es que la lluvia a veces es catastrófica por su intensidad, pudiendo arrasar casas (como paso hace dos meses) o inundar bastante las calles (como pasó el viernes 9/08 en una precipitación que yo compararía con la de Buenos Aires del 02/04/2013).
Por otro lado, tod@s l@s refugiad@s van a buscar una vez al mes su ración mensual de alimento que consta de: un litro de aceite POR FAMILIA; y tres kilos de harina de maíz, una porción de jabón en barra y algunos gramos de sal POR PERSONA (este es el "balde" al que me refería en el posteo pasado). Lo llamativo es que hace unos cinco años, la ración mensual consistía en: cinco kilos de harina de trigo, cuatro kilos de harina de maíz, dos kilos de arvejas, y a veces 250 gramos de azúcar y 1.5 litros de aceite POR PERSONA Y CADA DOS SEMANAS. No es que haya cambiado taaaanto la población, sino que creció (y crece) de manera constante por lo que la falta de alimento actual no parece tener mucho sentido. Lo que se modificó fue la organización encargada de hacerlo, ya que para 2013 se encargaba de eso LWF (Lutheran World Federation, que aquí se encarga de muchas actividades sobre todo relacionadas a la juventud, aunque no ayuda a CBOs como Faulu), después pasó a manos del Norwegian Refugee Council, para finalmente quedar en manos actuales de Locado, otra organización. Sólo se aumentan las raciones cuando vienen las visitas de piel blanca internacionales (¿les suena esto?). Por otro lado, el gobierno de Kenya tiene el control sobre el 70% del dinero que es destinado al organismo principal de Naciones Unidas encargado de ayudar a l@s refugiad@s, UNHCR, con quienes discutí abiertamente por su falta de compromiso en las actividades locales (más que ir para la foto) y de la cual, siendo una ONG internacional con mucho poder, no entiendo por qué esta bajo la influencia directa del gobierno keniata.

Volviendo a las personas, por lo general, las familias tienen a algún miembro laburando, dependiendo de la tribu y su educación. Se acepta que la mujer trabaje a la par del hombre, aunque la mayoría de las veces ambos ganan muy poco (tres dolares o menos por día en algunos casos) y con eso tiene que alcanzar para tod@s. Dependiendo de la tribu de procedencia y si se tiene educación escolar o no, puede pasar que tengan dos, tres o hasta seis hij@s a veces o que se dediquen a la agricultura o a actividades comerciales. Todas las variables dependen del grupo al cual se pertenezca (son infinitas las variables, ya que acá viven personas de DIEZ países distintos, dentro de los cuales hay entre 40 y 360 tribus en cada país).
La gente más rica tiene electricidad y baños en la casa, lo cual es un lujo que sólo muy pocos pueden darse dado que el agua corriente escasea.
Hay personas que podría decirse que son de "clase media Kakuma", con algún emprendimiento o trabajo fijo y pueden llegar a fin de mes, recibiendo dinero fluentemente. Estas personas suelen ir a un bar a tomar con amig@s o a uno de los dos bares/boliches que hay en la zona a tomar cervezas como la Tusker, Senator, Balozzi o White Cap, y bailar música movida local o de los países cercanos.

×Cuestiones relacionadas a la recreación de las personas:
_No me pregunten por qué, pero a muchos restaurantes acá les dicen Hotel e incluso en el cartel de nombre aparece ese mote... y no tienen ningún lujo, a veces ni siquiera electricidad;
_Pude notar, con mi poco conocimiento musical, un gran parecido de la música que escucho en estos lugares al Cha cha cha, la Rumba o el Candombe, evidenciando la influencia musical en toda latinoamérica de los ritmos afros (sé que no descubro nada nuevo con esto, pero lo pude comprobar fehacientemente viviendo acá);
_El alcoholismo abunda en todas las culturas, a excepción de l@s mahometan@s mas fieles a su religión, pero no suele presentarse con agresividad, aunque hay excepciones;
_Como dije anteriormente, las personas suelen mostrarse con alegría la mayoría de las veces y las jodas pueden durar hasta las cinco de la mañana, cuando anuncian en la mezquita que es momento de rezar (por lo general ese es el indicio que hace que la música se corte, a pesar de que no toda la población sea musulmana);

×Ahora cuestiones relacionadas a la sociedad de Kakuma:
_La policía es igual de corrupta que en la Argentina, parando a las personas porque se les canta, pidiéndoles plata porque sí, y metiendo en cana a personas o golpeando porque les pinta. ¿Abuso de poder? Por su pollo. A pesar de eso, no abundan las armas de fuego acá, sólo los militares tienen fusiles. Los policías amenazan con palos largos que parecen ser bastante duros.
_En las casas es tradición de muchas culturas que sean las mujeres quienes sirven la comida y por lo general se las educa desde chiquitas para las tareas del hogar, pudiendo verse muy comúnmente a personas de género femenino (incluso algunas nenas chiquitas) con distintos elementos sobre la cabeza, desde troncos hasta canastos con comida. Aun así, no se ve mal que trabajen, en la mayoría de los casos, o que tengan independencia económica. La pelea por el empoderamiento femenino acá tiene muchísimas aristas y la opresión está mucho mas naturalizada que en la sociedad occidental.
_Al igual que en otros países usurpados por ingleses, en Kenya se maneja del lado derecho.
_L@s Turcanas, la población local, son tildad@s por las personas de otras regiones como chantas, chorr@s, aprovechador@s y agresiv@s. No es en todos los casos, porque también tienen gente más confiable, pero me han recomendado que no tenga mucho contacto con personas locales porque la puedo pasar mal (aparte de que si no fueron a la escuela, sólo hablan turcana y kiswahili). También tienen costumbres sumamente patriarcales como la ablación genital femenina, que la mujer pueda ser comprada a cambio de animales (si ella quiere estar con vos) que el hombre camine siempre por delante de la mujer, y otras cuestiones así de terribles como suenan.
_Las calles dividen las etnias. Por ejemplo: en la calle México se encuentran l@s etíopes, en Hong Kong l@s sursudaneses, en Kakuma 2 y 3 mucha población somalí, etc.
_Por lo que pude ver, a riesgo de equivocarme, la ropa se compra en su totalidad en tiendas, a excepción de la que regalan UNHCR o LWF a personas que colaboraron con ell@s. Por eso no es raro encontrar a chicos con la remera de futbol (Arsenal, Chelsea, Atlético Madrid, Barcelona y Manchester United son los que mas se ven, al igual que alguna que otra camiseta argentina) y chicas usando otras prendas, rotas o que les quedan grandes, dado que es la única que sus familias les pudieron comprar. Otras vestimentas que abundan acá para la venta son ojotas y sandalias hechas artesanalmente (usar zapatillas con 30° todos los días no es algo que quiera hacer todo el mundo), Crocs, que hay por doquier, y vestidos o faldas de diseños africanos para las mujeres. Esa ropa es en parte traída de Nairobi, otra parte hecha en talleres de costura (legales) y muy lindos que abundan, y en parte regalada por organizaciones benéficas de todo el mundo y vendida para darle trabajo a la gente local...porque es mucho más digno que dárselas caritativamente.

׿Como sobrevive la gente?
De "changas" básicamente. Trabajos informales en los cuales si no trabajan en el día, no cobran nada. Olvidate de vacaciones, aguinaldos y esos lujos del mundo occidental.


׿Qué hay y qué cuesta conseguir?
Se pueden conseguir algunos elementos de higiene personal, pero otros no, por ejemplo: papel higiénico, toallitas femeninas y tampones se consiguen, pero no afeitadoras de más de dos hojas (por eso es común ir a afeitarse a la peluquería, que hay muchas, lo cual a mí no me parece del todo confiable por el riesgo a contagiarse SIDA si las afeitadoras eléctricas no están bien higienizadas). Hay artículos que no me entra en la cabeza que cueste conseguir: repelente No hay en todos lados, o alcohol en gel chiquito; esos dos artículos podrían salvar muchas vidas.
_Lamentablemente la muerte es muy recurrente. Desde que yo llegué, me enteré de cinco personas cercanas al lugar donde trabajé que fallecieron por temas relacionados a ser refugiad@s o la pobreza (malaria o estrés e hipertensión, por ejemplo). Dos de esas personas fueron niñ@s y otra era un refugiado, voluntario del grupo de empoderamiento femenino.
_Los hospitales dan lástima. Si vas a uno gratuito lo único que te recetan son calmantes, por lo que no podés curarte de ninguna aflicción que tengas, y si vas a uno "privado" (si, privado de luz, privado de agua, privado de camillas...), son muy pocos los doctores que pueden atenderte, aparte de que ni siquiera ahí hay inodoros, pero tu probabilidad de supervivencia es un poco mayor. Enfermarse acá no es para nada recomendable, con la malaria como cosa de todos los días y siendo cuestión de suerte. ¿Será por esto que no hay una palabra en swahili para decir "salud" cuando alguien estornuda?
_Siguiendo el último punto, es muy habitual ver personas con una discapacidad física, ya que probablemente haya sido consecuencia de un golpe dado por la moto o en alguna circunstancia habitual pero al no disponer del dinero (o el tiempo) para ir a un hospital decente de Lodwar (a 2:30 horas de acá en auto como única vía si no sos de Naciones Unidas), quedan con ese defecto de por vida.
_Casi todas las personas se saludan dándose la mano, a pesar de que no todas se las lavan con frecuencia (de hecho, yo intentaba lavarme las manos al menos antes y después de cenar, cosa que no todos los días sucedía), sólo unas pocas mujeres se dan dos besos en la mejilla. También es común que muchas comidas se ingieran con las manos por una costumbre cultural. Los saludos particularmente me llamaron la atención porque son un apretón para abajo (como solemos conocer), después uno para arriba y después para abajo de nuevo.


×Escuelas
Sé que ya hablé un poquito del tema hace mes y medio, pero voy a dar más detalles. El 90% de l@s jóvenes de edad primaria asisten a la escuela. ¿Por qué? Porque es obligatoria (no, no hay ningún plan social que te habilite dinero por mandar a tus hij@s a la escuela), pero al haber falta de infraestructura, sucede que se tienen esa cantidad imposible de alumn@s por aula, de entre 100 y 200 niñ@s. El porcentaje baja a 50% en la secundaria, al no ser considerada obligatoria.
He visto muchas escuelas secundarias pupilo en la región, las cuales se identifican por el uniforme de remera blanca o amarilla con el logo de la escuela y pollera las chicas y pantalón largo o corto los varones.
Toda la educación es religiosa, teniendo Catequesis en casi todas las escuelas (sólo algunas privadas no lo tienen) y clases de Islam en las escuelas musulmanas. Por supuesto que si hay educación religiosa, ni por asomo va a haber educación sexual integral.
El calendario escolar es el siguiente: Mediados de Enero a Abril se tienen clases, luego receso de Pascuas de tres semanas; mediados de Mayo a Julio clases de nuevo; descanso de tres semanas en Agosto; y de Septiembre a días antes de Navidad es el final del ciclo lectivo. Luego de eso, se decide si se pasa de año. Es el mismo calendario en todo Kenya. Por lo que tengo entendido, antes de cada receso hay exámenes trimestrales de todas las áreas.
En cuanto al tipo de pedagogía, es bastante lamentable, ya que todavía existe la costumbre de ir con un palo o de gritarle a l@s alumn@s para que obedezcan. El sistema escolar es demasiado tradicionalista de hace dos generaciones, pero que aprenden inglés, aprenden. Usualmente l@s jóvenes aprehenden los contenidos de las materias aunque los métodos usados sean un poco "contundentes". He vivenciado, sobre todo en las primarias, que el método de enseñanza es de repetición constante, imposibilitando la capacidad del alumno de poder pensar por su propia cuenta; son obvias las consecuencias que eso tiene en el futuro. Al parecer, esta es la peste más grande que dejaron los conquistadores europeos en tierras africanas. "Nunca se podrá cerrar la herida colonial" diría la canción que usé en el título.
Por otro lado, tambien existen pedagogías alternativas para equilibrar (pude encontrar una escuela Waldorf aquí en Kakuma a la cual no llegué a ir porque justo terminó el periodo escolar).


×Juegos
Tuve algo de tiempo acá tambien para investigar sobre la recreación que tiene la gente local.
L@s niñ@s tienen juegos bastante similares a los que tenía el mundo sin computadoras: juegan a la bolita, a las escondidas, con sogas, a una especie de mancha, se tiran pelotas hechas con lo que hay, inventan historias... todas las sanas diversiones que se conocían antes.
La juventud de refugiados suele tener un par de competencias regionales al año de talentos (llamada "Kakuma Got Talent" y organizada por LWF) donde pueden mostrar sus habilidades artísticas y competir por dinero, elementos de uso en su disciplina o viajes a Nairobi, a la vez de tener una promoción muy necesaria para mejorar sus condiciones de vida.
Los adultos varones tienen torneos de futbol regionales, que son observados por muchas personas, en canchas que hasta los potros consideran riesgosas. Juegan con camisetas, equipo y referis que saben lo que hacen, a diferencia de los partidos de potrero de Argentina. Gracias a mi participación en dos partidos, me convertí en el primer mzungu en ser referi de un partido de la liga de Kakuma (ayudado por referis de verdad del lugar) y en otro partido el primer arquero blanco de la historia de Kakuma.
¿A qué juegan las mujeres adultas? Esa es una pregunta que no me pude responder concretamente, las vi mas que nada charlando entre ellas y cuidando a l@s niñ@s. Vuelvo a insistir en el tema de la opresión patriarcal.


׿Hay inflación? ¿O corrupción en Kenya?
Desde Febrero hasta Julio de este año hubo un incremento del valor del dólar de 98.3 (1 dólar = 98.3 Chelines Kenyatas) a 102.5, y en los últimos cinco años, pasó de 88.4 al valor que puse anteriormente. No soy economista, pero me parece que la diferencia no es tan grande como estamos acostumbrad@s en la Argentina. Y estamos hablando de un pueblo con 45 tribus e idiomas y mas de 47 millones de personas, con algunas regiones en las que escasea el agua y una capital (Nairobi) que es un polo tecnológico continental. Así que no pongamos excusas de que "la Argentina todavía tiene que desarrollarse", "la culpa es de la pesada herencia recibida", "la inflación es necesaria" porque es-un-verso. Y tambien la corrupción es MUY frecuente acá, incluso en organismos internacionales (que en una reunión me pidieron no revelar su forma de trabajo por medio de este blog porque podrían denunciarme), de lo cual ya hablé en los otros párrafos.
Para que se den una idea de los precios: el pan lactal cuesta 60 centavos de dólar; un agua de 1 o 1.5 litros sale 50 ctvs; un paquete chico de galletitas, 35 o 40 ctvs; la harina de maíz (la mas común), 1,5 dolares.  Estos precios se mantuvieron inalterables los dos meses que yo estuve ahí.


׿Qué hiciste en estos dos meses?
Ahora me toca hablar de qué es Faulu Production y a qué se dedican.
Este centro fue creado por un grupo de refugiad@s hace cuatro años y asiste solamente a personas de ese grupo humano. También l@s trabajador@s y voluntari@s pertenecen al mismo. Hay en total 71 personas colaborando aquí (eran 72 cuando llegue acá, pero uno murió hace un mes), de l@s cuales sólo se les paga a 15 (seis maestras, dos cocineras, dos personas encargadas de la seguridad, y cinco niñeras para cuidar a l@s chic@s más chiquit@s).
Este centro se compone de seis programas que trabajan en simultáneo. Los programas son los siguientes:
_Medio Ambiente: Se han plantado 300 árboles entre el año pasado y este, con ayuda de una organización benéfica de USA. Y teniendo en cuenta que esta zona es semidesértica tirando a calor infernal, esos árboles no son poca cosa. También Intentan reciclar botellas de plástico en una planta procesadora que está en Kakuma Town... que todavía tienen que arreglar, por lo que ahora no están haciendo mucho.
_Agricultura y Permacultura: Básicamente darles semillas a l@s vecin@s y un predio para que cultiven diferentes plantas comestibles que crecen en dos o tres meses, aparte de educarl@s en el uso de las herramientas agrarias. Este diría que es el caballito de batalla de Faulu porque gracias a varias organizaciones que están ayudando, se le ha dado trabajo a más de dos mil personas.
_Educación: Otro punto fuerte que tiene la organización. Actualmente hay tres grupos de jardín de infantes, con chic@s de 3, 4 y 5 años, respectivamente. Se está esperando a que UNHCR habilite a que sea oficial la educación impartida acá peeeero por un tema de trámites y gente que no se mueve, todavía no se pudo hacer. También se enseña "tutoría" de educación primaria a mas de 140 chic@s dividid@s en cuatro grupos (y sí, son un caos), para los cuales siguen esperando útiles, cuadernos y bancos (la mayoría se sientan en el piso de tierra) por parte de la misma organización que se supone que les ayude, ya que la mayoría de l@s chic@s no tienen y escriben en lo que pueden y con lo que tienen. Otras clases que se dictan son de inglés para adultos en dos niveles: básico e intermedio.
_Empoderamiento Femenino: Este grupo tiene otra noción que yo de lo que significa esta frase, pero igualmente es positiva. En este caso se trata de darles independencia a mujeres que han quedado viudas y/o con hij@s después de escapar de alguna guerra en Sudan del Sur, Congo Democrático o Burundi. Se les enseñan distintos oficios como ser costura, creación de jabones y se les dan préstamos con muy baja tasa de interés para que emprendan sus propios negocios. El empoderamiento tiene que ver principalmente con sacarlas de la pobreza extrema con la que llegaron al pueblo y ayudarlas a ser más independientes. Para nuestra cultura occidental, estas actividades pueden parecer muy poco, pero para mujeres que nunca tuvieron la oportunidad de desarrollar sus propias fortalezas y tomar sus propias decisiones, esto les cambia la vida. Sumado a eso, también luchan por erradicar lo más que se pueda la ablación femenina y les enseñan educación sexual a las mujeres y niñas de sus familias. Un golazo.
_Desarrollo de la Juventud: Este grupo de siete personas ayuda a muchos otros grupos de jóvenes de entre 8 y 22 años de las inmediaciones de Faulu, siendo las personas de Kakuma Town, 1 y 2. Por lo que me contaron y ví, son: cinco grupos musicales y dos cantantes solistas; otros cinco grupos de baile tipo hip hop, tecno dance y otros estilos similares; tres grupos de bailes folclóricos africanos; dos grupos de teatro (antes de que pregunten, se trata de teatro de tipo europeo, no tan influenciado por el africano simplemente porque nadie se los propuso); y un grupo de diseño de indumentaria. Es mucha gente con muchísimas necesidades, sabiendo que tienen que comer todos los días en lo posible, por lo que los gastos en cuestiones artísticas por lo general pasan a un segundo plano.
y _Produccion de Cine: Este fue el grupo que tomé personalmente. Antes de que yo llegara consistía en un profesor, Amir, con una sólida formación previa en Sudáfrica, dándoles clase sobre uso y manejo de la cámara, desarrollo de un guión, producción de cine y técnicas relacionadas. Al ser yo actor, me dediqué a enseñarles técnicas teatrales para mejorar su actuación y entendimiento del cuerpo en el espacio; contarles experiencias personales como estudiante de teatro y en la actuación frente a cámara (que tal vez no haya trabajado mucho en cine, pero algo entiendo). Fue un grupo que originalmente tenía que tener más de 30 personas, incluso con lista de espera para entrar, pero es común que se bajen much@s por temas relacionados a vivir en un campo de refugiad@s y ser parte de ese grupo (sumado a la pobreza extrema, por supuesto). Fue muy lindo ver la evolución de esta clase y de cómo disfrutaron de mis lecciones; yo también aprendí muchísimo de cómo es ser docente en estas condiciones tan paupérrimas y fue la primera vez que dí clases de teatro en ingles (y en África), por lo que lo disfruté bastante a pesar del CALOR, el piso de tierra, el ruido de l@s chic@s de las tutorías de primaria, las arañas en el aula, los pocos bancos, etc. Me di el lujo también de tener una clase en la que se hablaban mas de 10 idiomas, con toda la riqueza teatral que eso puede tener y que solo imaginaba que pasaba en las clases europeas de Jaques Lecoq; por suerte me deje sorprender y disfrutar que el teatro trasciende tanto fronteras continentales como idiomaticas.

Tooooodo esto es posible tras el resultado de cuatro años de intenso trabajo a pleno por parte de Lyama, Ismael, Alex y otras personas que están poniéndole el pecho desde el comienzo. Las 71 personas que trabajan acá (de las cuales solo 14 reciben subvención económica) son también refugiad@s de diez países distintos, que ayudan a otr@s refugiad@s, sin ninguna ayuda de ninguna organización como UNHCR o LWF, quienes son las principales ONGs Internacionales de Kakuma. Si ustedes quieren mas información o si quieren donar unos mangos, hice un video musical explicando qué sucede acá y cómo se puede dar una mano:
 https://gogetfunding.com/help-hardworking-refugees-in-kenya/ 


Cambiando de tema y a diferencia de lo que puede pensar mi abuela, yo no tuve mucha posibilidad de descanso. Explico el por qué: durante casi la totalidad de los últimos tres años de mi vida viví solo, por lo que tengo mis propios rituales antes de irme a dormir, cosa que no pude realizar mucho en Israel ni acá porque me tocó compartir residencia con otra gente. Sumado a eso, yo necesito silencio para relajarme y para pensar en todos los temas que dan vueltas por mi cabeza, pero en la casa de huéspedes donde me quedé esto fue una tarea difícil ya que viví detrás de un bar/boliche y cuando no era el bar con su música estridente, era la gente de la casa o l@s vecin@s charlando, ya que sólo tenía una cortina gruesa tapando las paredes de mi habitación, no un material de concreto, por lo que todo el sonido pasaba sin problemas. También los últimos diez días tuve que dormir con un televisor nuevo que pusieron a unos tres metros de mi cama, en el living, con todo lo que detesto el ruido infinito que produce ese aparato.
Todo esto sumado a la inmortalidad e insistencia de los mosquitos que salen por adentro de las paredes como en la más absurda película de terror jamás hecha. Al haber una PÉSIMA higiene en toda la zona, un poco de humedad y una temperatura superior a los 28 grados todos los días, este es un caldo de cultivo perfecto para que fluyan y se reproduzcan mosquitos todo el tiempo (de hecho, los he visto salir de adentro del pozo del baño, lo cual le suma repugnancia a ese ya horrible lugar). El zumbido que hacen en conjunto alrededor de las 7 de la tarde en Kakuma ya metía miedo porque sabía que por lo menos cinco picaduras iba a tener ese día. Incluso había noches que, dentro de la red de mi cama, mataba a cuatro o cinco, convirtiéndome en un "Rambo matamosquitos profesional".


¿Estoy humanizado o deshumanizado?
(Sí, estoy usando una canción de censored by GoogleFem, y qué?)

La vida de l@s refugiad@s es muy dura. En primer lugar por tener que dejar tu lugar de origen tal vez para siempre y migrar muchas veces sin un rumbo fijo y sin la posibilidad de mirar atrás. Las personas se van sólo con lo que llevan puesto y no pueden ni siquiera pensar en sus familias, sus amistades o la vida que dejaron en ese sitio. Solo un pequeño porcentaje de las personas que se alejan de su tierra natal tienen la posibilidad de volver a vivir ahí (y otro porcentaje un poquito mas grande, de poder visitarlo). Dependiendo del país de donde se exilien y su situacion civil, pueden tener contacto con la gente que vive allí o no; por lo general se trata de países en guerras internas, así que la situacion siempre es delicada.
No tienen pasaporte, por lo que viajar no es una actividad que se haga con facilidad. El DNI con el que nacieron no les sirve más porque tuvieron que renunciar (a veces temporalmente, a veces de por vida) al derecho de vivir en ese país. Para viajar afuera de la región de nueva residencia se piden permisos especiales en el Ministerio del Interior local.
Esto sin contar lo difícil que les resulta en muchos casos conseguir trabajo por el hecho de que no l@s van a tomar por ser refugiad@s. Existe una discriminación por parte de grupos de la población kenyata en ese aspecto. Al no tener trabajo, la pobreza hace que sean mas frecuentes las enfermedades relacionadas a la higiene o a la falta de recursos básicos.

Con respecto a mi estadía allí, yo personalmente me encontré con situaciones que no habituaba dado por mi color de piel (tal como me dijo un chabón en Israel: "En África tenés dos grandes grupos: o sos blanco o sos negro. Y vos sos blanco"). Más allá de que me resulte simpático que l@s chic@s corran para verme, saludarme o gritarme algo cuando viajo arriba de la moto para ir al centro de refugiados (todos los días escuchaba "how are you?" o "kawanya", que es "mzungu" en dinka, idioma de Sudan del Sur), cuando estaba caminando o sentado en algún lugar fijo (sea adentro del predio de Faulu o caminando por las calles) se me quedaban mirando como si yo fuera un animal, para ver cómo reaccionaba. En muchos casos me querían dar la mano o tocarme, sin pensar si eso a mí me gustaba o no. Al principio me pareció raro y simpático, pero ya después de mas de un mes de ese tipo de reacciones, la verdad es que es sumamente incómodo y objetivizante. Entiendo que es@s chic@s después van a ir a las casas a decirle a sus familias "toque un mzungu" o "vi un mzungu de cerca" como si fuera que vieron un extraterrestre, pero no deja de ser un poco humillante para mí ya que no veo un respeto hacia mí como persona. También, en algunos casos, l@s chic@s refugiad@s o kenyatas me piden plata, ya que las únicas personas blancas que ven son de las Naciones Unidas o de organizaciones benéficas de países ricos del mundo; para ell@s soy un billete con patas.
Esto lo pude observar porque acá vivo como pobre, no como rico. La mayoría de l@s personas blancas que vi acá, sino todas, se quedan en hoteles o alojamientos caros y viajando en auto o camioneta, ninguno en moto como hice yo. [Gente de la gilada: ni se les ocurra decir "ay, él, que se hace el pobrecito en el medio del Africa" porque esto lo expreso porque lo veo así, no para que algún/a imbécil venga a mi blog a criticarme mientras está en su casa con aire acondicionado y nunca cruzó la General Paz, el puente de Ensenada o Bustillo, según corresponda.]


Cosas de putos y de tortas (y de trans, y de no-binari@s, y de etc.)

Hablemos de cómo es el trato hacia la comunidad LGBT+ en esta región. Insisto en que depende mucho de cada grupo étnico, pero por lo general yo no recomendaría ser gay en una comunidad como esta, ya que he oído casos en que son golpeados o acosados los varones por este tipo de conductas y de las mujeres ni siquiera tengo noticias, de tan invisibilizada que está la cosa. Personas trans no he visto ni me han contado que hayan acá, aunque es probable que vivan en Nairobi o las capitales de sus países, donde hay un poco mas de apertura mental.
De todos modos, quiero destacar un dato que me parece curioso. En la calles se pueden ver a muchos hombres y algunas mujeres andando de la mano, con naturalidad. Entre amigOs varones se puede ver que anden de la mano, mostrando una interesante costumbre cultural la cual es vista por nosotr@s como algo raro (culturalmente ni se me cruzaría por la cabeza darle la mano por la calle a Fer o a Fela porque lo vería como algo muy incómodo).


Comidas típicas 
Llegó la hora de hablar de las comidas típicas de Kakuma, siendo las kenyatas, de Uganda, Tanzania y Congo las más comunes.
Para el desayuno es común que se comience el día con té de Kenya o café de Etiopía, que son de muy buena calidad, un cacao de Cadbury para l@s mas chic@s, y pan lactal con Blue Band, que es una especie de manteca que no necesita heladera, o galletitas (bastante incípidas en su mayoría). No suelen merendar, ya que acá a eso de las 19:20 ya es de noche y tipo 20 se cena.
Tanto en el almuerzo como en la cena abundan comidas baratas y llenas de proteínas:
-Ugali: torta hecha con harina de maíz que no tiene sabor a nada, pero tiene muchos nutrientes y se suele acompañar con otra cosa;
-Maharague: Porotos negros grandes. Son muy comunes;
-Elche: Arroz;
-Chapati: Panqueque salado sin nada adentro;
-Sukuma: un plato de Acelga (o eso tengo entendido que es; perdón, no entiendo mucho de botánica) muy rico;
-Spinach;
-Nyama mchoma: Carne de cordero con cebolla y otras especias. Generalmente se come cuando hay visitas o un evento especial;
-Chips: papas fritas.
Esas son las que más recuerdo que comí. Después tenés platos típicos de Uganda como Matoke (cinco bananas chiquitas fritas con algunas especias, pero con un gusto salado, no a banana); o Angera de Etiopía (un panqueque blandito gigante con huevo, carne, cebolla, y otras cosas), por citar algunos ejemplos.


Acá termino este informe, tres semanas después del momento que tenía previsto terminarlo, ya que me fui de Kenya sin finalizar el posteo. Pensaba dejar algunas palabras en Kiswahili (el "lunfardo" del swahili que hablan acá), pero probablemente lo haga cuando hable de Tanzania, ya que es el idioma mas hablado en ese país. Espero que lo disfruten y que se entienda.

Próxima parada: Kigoma, al Oeste de Tanzania (sé que es el próximo destino porque estoy escribiendo esto desde ahí :P).


Fe de Erratas: Me gustaría completar algo que dije en el posteo de Israel que olvidé de mencionar en su momento:
_En la avenida Rotschild de Tel Aviv hay MUCHISIMOS murciélagos, dado que los árboles que se encuentran en ese boulevard son olivos, los cuales atraen a los mamíferos alados.
_No hablé de las muertes causadas por soldados israelíes ni de la represión en la frontera que les obligan a causar por parte de sectores conservadores de la política ni de los ataques o artimañas por parte de jóvenes impulsados a matar judios desde Palestina porque es muy fácil malinterpretar lo que escriba acá. En la guerra nadie gana, tod@s pierden, sólo eso voy a decir.